ДУмаю по времени пребывания на КЛЕВОЙ как раз ОБКАТАЕШЬ.....

FINN006

Как выбрать надувную лодку и мотор к ней
Надувная лодка - полноценное решение для людей, не имеющих дока для хранения судна в зимний период или не желающих возиться с трейлером, необходимым для перевозки металлического или пластикового катера. Для прогулки по воде достаточно принести лодку к берегу, наполнить ее воздухом и все остальное время ни о чем не заботиться, находясь на воде.
Конструкция надувной лодки - одна из самых совершенных, существующих в природе. Такие лодки могут быть прогулочными, рыболовными, их используют воднолыжники, спасатели и аквалангисты. Большие корабли имеют на борту надувные разъездные суда поменьше. Надувные лодки исключительно безопасны, устойчивы и эффективны на воде.
Поскольку надувные лодки легче, чем их жесткие аналоги, то мотора меньшей мощности всегда достаточно, чтобы двигать Ваше судно к большему удовольствию и экономии топлива.
Надувная лодка - превосходное решение для отдыха на природе. Задумайтесь только: вне зависимости от места назначения, всегда сможете добраться до цели с универсальной и легкой надувной лодкой.
А вот выбирать подходящую надувную лодку нужно внимательно.
Итак, для того, чтобы выбрать лодку, нужно задать себе следующие вопросы:

Стоимость покупки.
Сколько будет в лодке пассажиров и каков объем груза?
Какая скорость мне нужна?
Как далеко нужно ходить?
Из чего должен быть сделан пол на судне?
Сколько времени я буду пользоваться той или иной лодкой?

Из чего сделана палуба (пол) в лодке?
У вас есть выбор:
Спортивные надувные лодки имеют прочный транец (обычно из дерева или стеклопластика), прочный пол (палубу), а также гибкие (надувные) или жесткие (деревянные) кили. Пол лодки может быть сделан из многослойной фанеры, из композитных материалов, стеклопластика или алюминия. Лодки такого типа могут ходить под веслами или под парусом, но чаще всего на них устанавливается мотор. После снятия накладного пола лодку можно легко свернуть для хранения и транспортирования. Такие лодки наилучшим образом подходят людям, любящим длинные походы по воде или для исследования отдаленных акваторий, недоступных для больших судов.
У надувных лодок с гибким полом (палубой) обычно имеется жесткий транец, пол (палуба) - съемная или несъемная надувная. У некоторых имеется гибкий киль, тогда как у некоторых его нет. Главное достоинство таких лодок - уменьшенный вес сравнительно со всеми прочими типами надувных лодок при исключительной простоте сборки и хранения. Они отличным образом подходят для отдыха на природе и прежде всего для тех случаев, когда будет некому помочь вытащить лодку из воды. В то же время, поскольку пол в таких лодках достаточно мягкий, то не рекомендуется использовать такие лодки для сколько-нибудь серьезной работы или для извоза.
Лодки с жестким накладным днищем (RIB-лодки) - это особый вид надувных судов, соединяющий в себе жесткость традиционных катеров и непотопляемость надувных. Трубы RIB-лодок - надувные и гибкие, тогда как киль - жесткий, из алюминия, стеклопластика или полиэтилена. RIB-лодки имеют самый разнообразный дизайн и бывают оснащены рубками (стойками) управления и даже водометными двигателями.
На некоторых RIB-лодках имеются встроенные топливные баки, сиденья, сундуки и даже душевые кабинки. Однако из-за того, что их нельзя просто свернуть и положить в угол, им требуется больше места для хранения и автомобильный прицеп для перевозки. Однако, главным достоинством такого класса судов являются великолепные скоростные характеристики и непревзойденная мореходность.
Как быстро лодка может двигаться?
Мотор в 2-5 л.с. даст лодке развить скорость 6-12 км/ч, двигатели в 6-8 л.с. поднимут небольшую лодку на глиссирование с 1-2 людьми на борту, т.е. надувное судно разовьет скорость до 20-24 км/ч.
Мотор в 10-15 л.с. выведет на глиссирование практически любую лодку длиной 3-3,5 метра с 2-3 людьми на борту на скорости до 32 км/ч.
Оцените свои возможности и выберите тот мотор, который Вам нужен.
Обратите внимание на то, что различные модели подвесных двигателей разнятся по весу, хотя здесь учитывается не только "сухой" вес мотора. Очень важно наличие ручки для переноски и т.п. Мотор весом в 30 кг (="15 л">15 л.с.) можно перенести на небольшое расстояние или поднять на борт яхты. С мотором весом 20-кг (4-6 л.с.) справится любой.
С какой максимальной скоростью может двигаться лодка?
Надувные лодки имеют достаточно плоское днище, что ограничивает их скорость, но с мотором в 40-60 л.с. некоторые модели можно разогнать быстрее 40 узлов.
Какой мотор нужен для буксировки воднолыжника?
Для буксировки взрослого воднолыжника потребуется не менее 25-30 л.с., подростка может уверенно буксировать мотор в 15 л.с., то же самое относится к "банану" и другим игрушкам.
Это минимальные ограничения и, касаются они лодок с длиной 3-3,5 метра, для которых такая мощность равна максимальной по техническим характеристикам.
В дальнейшем, чем больше лодка, тем мощнее понадобится двигатель.
Как мне узнать, что мне требуется мотор с длинным или коротким дейдвудом?
Измерьте транец своей лодки.
Если от верхнего обреза транца до киля 38-41 см, то Вам нужен двигатель с коротким дейдвудом.
Длинный дейдвуд нужен на транце высотой 50-55 см.
На некоторых парусных судах с очень высоким транцем 64 см может потребоваться удлиненный дейдвуд "Ultra Long Shaft".
Все моторы мощностью более 3-4 л.с. поставляются как с коротким, так и с длинным дейдвудом.
Для большинства надувных лодок подойдет короткий дейдвуд, тогда как для большинства парусников, рыбацких шхун и для яхт потребуется длинный.
К этому следует отнестись с особым вниманием!
Может ли на моей лодке работать мотор с дейдвудом неподходящей длины?
НЕТ! Короткий дейдвуд на высоком транце может просто не доставать до воды, или вода не будет поступать в систему охлаждения, что выведет мотор из строя. Длинный дейдвуд на коротком транце просто опасен. Точка приложения силы тяги будет глубоко опущена в воду, что даже с мотором в 8 л.с. может привести к опрокидыванию небольшой лодки.
Сколько времени мотор может непрерывно работать?
Если двигатель правильно подобран и отрегулирован, то сколько угодно. Не забывайте только заливать топливо в бак.
.
На каком топливе они работают?
Большинство моторов используют предварительно приготовленную топливную смесь (Вам нужно будет смешивать бензин и масло для двухтактных моторов).
Лучше купить двухтактный или четырехтактный мотор?
Четырехтактный мотор работает ТИШЕ и плавней. В общем случае, эти лодочные моторы дороже, заметно тяжелее, их обслуживание обойдется дороже, и они более чувствительны к уровню масла в картере и т.д.
Серьезным недостатком является наличие масляного картера. Большинство четырехтактников следует укладывать для хранения только определенным образом, чтобы предотвратить утечку масла. Недосмотр за уровнем масла может стать причиной поломки мотора. Однако не следует из этого делать большую проблему, т.к. небольшие моторы имеют упрощенные системы смазки.
Характеристики 2-тактных моторов наилучшим образом подходят для небольших надувных лодок. И хотя, четырехтактные моторы имеют больший вес, их сложнее хранить и эксплуатировать, но это не значит, что на малых надувных лодках их нельзя применять.
Для этого класса моторов существенной становится разница в цене между 2- и 4-тактниками.
Может ли человек переносить мотор мощностью 8-15 л.с.?
Вес моторов этого диапазона мощности составляет 28-45 кг, однако не следует считать такой вес чрезмерным. Больших проблем с его переноской, с хранением или с перевозкой обычно не возникает.
Мотор с длинным дейдвудом даже более удобен для переноски, хотя его вес не больше, чем у мотора с короткой "ногой".
Четырехтактные моторы всегда тяжелее равных им по мощности двухтактных моторов: 15-сильный двухтактник весит предельно возможные для переноски 31-37 кг, тогда как четырехтактники аналогичной мощности просто неподъемны.
Все ли моторы группы 8-30 л.с. имеют румпельное управление?
НЕТ! Моторы с электрозапуском часто имеют только пульт дистанционного управления, хотя и не всегда.
На все моторы этой группы можно установить блок дистанционного управления, однако это дорогое мероприятие, причем, кроме собственно пульта управления (ценой не менее 150 долларов), необходимо будет купить набор переходников и разъемов для подключения тяг рулевого управления к мотору, и т.п. В общем, это составит не менее 300 долл.

Добавлено (19.06.2009, 19:51)
---------------------------------------------
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЛОДКИ

Для непосвященных скажу, что лодка начинает по настоящему «идти» после выхода на режим глиссирования. Для сравнения о своей. В водоизмещающем режиме (при большой загрузке) максимум 14 км/ч., при глиссировании 30 км/ч. Разумеется двигатель один и тот же. Итак:
Минимальная мощность двигателя, необходимая для выхода на глиссирование
Лодка выйдет на глиссирование, если на каждую лошадиную силу приходится не более 25-30 кг. ее водоизмещения. Таким образом, чтобы определить минимально необходимую мощность мотора для выхода на глиссирование, нужно просуммировать вес корпуса, оборудования, мотора и пассажиров с багажом (в килограммах) и разделить на 25 или 30 в зависимости от килеватости судна. Процесс выхода на глиссирование и само глиссирование от лодки имеет обратную зависимость от килеватости. Чем более плоское днище у лодки, тем легче и быстрее она перейдёт в глиссирующий режим. И при этом для глиссирования будет достаточно двигателя меньшей мощности.
Мотор такой мощности обеспечит экономичную эксплуатацию судна с полной нагрузкой в начальной стадии глиссирования. Мощность может считаться заведомо безопасной для лодок с отношением длины к полной ширине корпуса L/B меньше 3,5. Для более длинных и узких лодок следует уменьшить мощность вдвое.
Пример:
В нашем случае, лодка с плоским днищем, размерами 3,50м х 1,70м.
3,50/1,70 = 2,06 т.е. отношение длины к ширине менее 3,5.
Далее посчитаем водоизмещение и (поскольку лодка плоскодонная) разделим его на коэффициент 30.
Ходить на лодке будем вдвоем (80 + 80 кг), имея при себе 100 кг груза. Собственный вес лодки 45 кг. Если взять среднее арифметическое массы двигателей из таблицы, то получим 29 кг.
((80+80) + 100 + 45 + 29) / 30 = 11,1 л.с. – необходимая мощность мотора для выхода на глиссирование.

Добавлено (19.06.2009, 19:54)
---------------------------------------------
рАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ МОТОРА

Максимально допустимая мощность двигателя по соображениям прочности
Информация о максимально возможной мощности подвесного мотора для данной лодки указывается производителем этой лодки на табличке, закрепленной на транце. Мощность, определенная там, является предельной по прочности конструкции судна.
Пример:
Мы желаем полностью использовать грузоподъемность нашей лодки (550 кг.) и при этом идти в глиссирующем режиме. Тогда необходимая мощность мотора составит:
(550кг + 45кг) / 30 = 19,8 л.с., где 45кг – собственный вес лодки.
Но изготовителем лодки заявлена максимально допустимая в 15 л.с.
Запас прочности конечно закладывается при расчетах, но неизвестно какой. Использование подвесного лодочного мотора, который превышает максимальный предел мощности для данной лодки, может привести к:
1. потере управления лодкой,
2. увеличению нагрузки на транец слишком большим весом, нарушая расчетные характеристики плавучести лодки,
3. разрушению лодки, особенно в области транца.

Минимально допустимая мощность двигателя
Может получиться так, что владелец глиссирующей лодки по каким-либо причинам временно не может приобрести мотор достаточной мощности и вынужден эксплуатировать ее с мотором меньшей мощности в водоизмещающем режиме. В этом случае следует знать, что использование излишне слабого мотора тоже небезопасно. Во-первых, в свежий ветер тяжелая лодка с маломощным мотором может не преодолеть силу ветра и ее может снести на скалы или на фарватер следования больших судов. Во-вторых, на малой скорости глиссирующие лодки становятся рыскливыми, особенно на попутном волнении. Рыскливость очень затрудняет управление, утомляет водителя и пассажиров и даже может вызвать опрокидывание лодки попутной волной. В этом случае можно дать следующую рекомендацию: использовать мотор мощностью не менее 1/4 от необходимой для выхода на глиссирование с полной нагрузкой.
Пример:
В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом:
((550кг + 45кг) / 30) / 4 = 4,95 л.с.,
где 550 кг.– грузоподъемность, а 45кг.– собственный вес лодки.
Применять моторы меньшей мощности нежелательно.
Максимальная загрузка лодки (в кг.) для хождения в глиссирующем режиме
Пользуясь основами арифметики выведем:
M = 30 x N – (m1 + m2 + m3), где
N- мощность, установленного двигателя, л.с.
m1- собственная масса лодки, кг.
m2- масса двигателя, кг.
m3- масса водителя и пассажиров, кг.
Применительно к нашему примеру:
При установке “Mercury 10”
максимальное количество груза, которое мы сможем взять на лодку
М = 30 х 10 – (45 + 34 + (80+80))
М = 61 кг.
При установке двигателя максимально допустимой мощности -“Mercury 15”
М = 30 х 15 – (45 + 35 + (80+80))
М = 210 кг.
Приблизительно равные вес, расход топлива этих моторов и разница в цене всего на 10%, говорят явно в пользу “Mercury 15”.
Но рассмотрим другой пример: Краб 275 производства МНЕВ и К.
Вес лодки 26 кг.
Максимально допустимая мощность двигателя 8 л.с. (восьмерка “Mercury” весит 31 кг.)
Ходить на лодке планируем в одиночку (80кг.), без груза.
Искомая мощность мотора для глиссирования:
(26 + 31 + 80) / 30 = 4,5 л.с Если установите “Mercury 5”- Вам его хватит с избытком.
Взглянем на таблицу двигателей. Весит он всего 20 кг, удобнее будет с ним управляться, а разница в цене с “Mercury 8” соизмерима со стоимостью неплохой лодки- 25 тысяч.

Осталось выбрать конкретную модель. В плане надёжности лидирующие позиции занимают японские и американские моторы. Как правило, все они гарантируют примерно одинаковый моторесурс в 2000 часов. Это неплохой показатель. Так, пробег автомобиля за 2000 часов составляет примерно 120000 км. Учитывая, что за румпелем мы проводим гораздо меньше времени, чем за рулём, такого ресурса хватит на много лет. Выбор конкретной марки обычно делается исходя из личных пристрастий, цены, технических характеристик мотора (например, вес), наличия сервиса или дополнительных опций, обеспечивающих комфорт. Для меня этой маркой стала Mercury ввиду очень удобного интерфейса управления румпельной серией моторов. Ещё один тонкий нюанс, который стоит учитывать при выборе мотора — наличие у дилера на складе запчастей и расходных материалов, как то: масла, свечей, гребных винтов, сальников редуктора, крыльчаток помпы охлаждения. Если сроки поставки запчастей — более одного месяца, можно на всю навигацию остаться без мотора в случае выхода его из строя (например, вы ударили редуктором по камню и он требует замены).

Двухтактный или четырехтактный:
Как вы наверное заметили, пока я ни разу не упомянул о четырёхтактных моторах. Попробуем понять, какие плюсы и минусы мы получим, используя четырёхтактник. В двухтактном моторе фаза выпуска отработавшей и впуска свежей рабочей смеси совмещены. Причём отработавшая смесь (или попросту выхлопные газы) вытесняется из цилиндра потоком свежей. Ввиду невозможности полностью вытеснить отработавшую смесь и избежать выбросов свежей её порции через выхлопное окно цилиндра, эффективность процесса сгорания в двухтактном моторе ниже, чем в четырёхтактном. Это приводит к повышенному расходу топлива, падению КПД рабочего такта, увеличению вредных выбросов в выхлопе. Но так как двухтактном моторе рабочий такт осуществляется в два раза чаще, литровая мощность двухтактника как правило выше, чем у четырёхтактника. По этой причине, а также из-за отсутствия деталей газораспределительного механизма, двухтактные двигатели легче четырёхтактных той же мощности и проще в обслуживании. Отдельного упоминания заслуживает вопрос вибраций. Как правило, все маломощные четырёхтактники выполняются по двухцилиндровой схеме. Чтобы обеспечить равномерность вспышек, поршни в них движутся синфазно, в отличие от двухтактника, где поршни движутся в противофазах. Не вдаваясь в теорию вибрации, скажем только, что такой мотор ничем не отличается от одноцилиндрового (!), самого вибронагруженного из всех моторов. Поэтому в конструкцию четырёхтактника вводят дополнительные балансировочные валы, чтобы уменьшить первую виброгармонику. Как нетрудно догадаться, это ещё более удорожает конструкцию и увеличивает стоимость и вес такого мотора. Поэтому двухцилиндровые четырёхтактные моторы не имеют очевидных плюсов перед двухтактными. В основном производители вынуждены выпускать их из-за ужесточающихся с каждым годом в развитых странах экологических норм. Итак, вот те плюсы, которые мы получаем от использования четырёхтактного мотора: более высокая экономичность (примерно на 20 процентов), более чистый выхлоп (особенно это заметно для водителя), нет необходимости смешивать бензин с маслом, больший моторесурс. А вот минусы: на 30-40 процентов больше вес и цена (посмотрите таблицу 2. Я умышленно включил в нее четырехтактную Хонду), необходимость транспортировки только на одном боку для предотвращения вытекания масла из картера, более дорогое обслуживание. В заключение добавлю, что при использовании рекомендованного производителем масла двухтактный мотор работает на холостых оборотах сколь угодно долго, это подтверждается как моим опытом, так и опытом моих знакомых. Но окончательный выбор за Вами.

Добавлено (19.06.2009, 19:56)
---------------------------------------------
ТО ,ЧТО НЕЛЬЗЯ НИКОГДА ДЕЛАТЬ..

А вот список того, чего забывать не стоит:
- НИКОГДА НЕ включайте передачу во время промывки мотора.
- При промывке водопроводом, не следует пускать мотор на максимальных
оборотах. Сопротивление струи может развернуть мотор. Некоторые несбалансированные моторы могут просто "убежать" от вибрации. Если такое случится, то даже ключ стартера не спасет ситуацию.
- Все время следите за мотором. Наблюдайте за работой водяного насоса мотора и за датчиком температуры, если он установлен.
- Будьте готовы выключить мотор в любой момент в случае непредвиденных затруднений.
- НИКОГДА не оставляйте работающий мотор без присмотра!

7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!

ЗАГЛЯНИ НА САЙТ " АДРЕНАЛИНА"----там у них сейчас скидки на КОМПЛЕКТЫ ЛОДКА+ МОТОР!!!!!!!!!!

FINN006

Ну что БОГ не делает.....как говорится....ВСЕ к ЛУЧШЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!

ЕЩЕ ПОКАТАЕШЬСЯ,,,,,,,,,,,,,

FINN006

Добавлено (25.06.2009, 21:55)
---------------------------------------------
:D

Привет Борис,брал с книжки по моторам и лодкам,так что думаю проблем не будет. С уважением Сергей

САШ -привет....

Вот из такого МАТЕРИАЛА я вяжу ПОВОДКИ на ХИЩНИКА-----ВСЕХ РАЗМЕРОВ!!!!!!!!!!!!!!!

С Уважением!

FINN006

Сергей добрый ВЕЧЕР!!!!

Будет возможность....и ЖЕЛАНИЕ......Купи последний НОМЕР журнала РЫБАЛКА НА РУСИ.....

Там есть СТАТЬЯ по ПЛЕТЕНЫМ ШНУРАМ....именно ТО о чем ТЫ спрашивал.....

С Уважением!

FINN006

Добавлено (06.08.2009, 19:48)
---------------------------------------------

Выбор катушки среднего ценового диапазона. Лучшие модели Daiwa, Shimano, Ryobi. Как сделать выбрать катушку для спиннинга

В ценовой диапазон от 2 до 5 тысяч рублей попадают наиболее востребованные модели, имеющие высокие рабочие качества, те катушки, которые рыболовы часто называют "рабочими лошадками".

В этот ценовой диапазон попадают изделия практически всех известных фирм-производителей: японских - Daiwa, Shimano, Ryobi, корейских - Banax, Wonder, французкая Mitchell, наиболее дорогие варианты шведской катушки Cardinal и многие другие. Сюда же попадают и чисто китайские модели типа Tica, знаменитые большим количеством установленных подшипников, но о них отдельный разговор.

Надо учитывать, что некоторые модели ценой свыше 2000 рублей являются дорогими вариантами более дешевых моделей. В них зачастую используются механизмы от предыдущих моделей, а вся разница заключается в добавлении нескольких подшипников. С одной стороны, дополнительные подшипники - это, безусловно, плюс: более мягкий ход, повышенная чувствительность. Но стоят ли эти удобства дополнительных 300-500 рублей? Эти нюансы четко прослеживаются в продукции таких фирм как Abu Garcia и Banax.

Если говорить в целом о катушках этой категории, то они, как правило, имеют все необходимые атрибуты: мгновенный стопор обратного хода, в ролике лесоукладывателя устанавливается подшипник, сам ролик оснащается системой "twist buster", снижающей закручивание лески. Шпули на катушках обязательно имеют хорошо отполированный твердый бортик.
Количество подшипников в моделях может заметно различаться. Как правило, в изделиях известных фирм их устанавливается не более 4, максимум - 6. Например, в известной модели Shimano Stradic стоит 4 шарикоподшипника, плюс один ролик, в популярной модели Daiwa Regal-Z - всего 4 подшипника. Этого количества вполне достаточно для надежной работы катушки в течение длительного времени. Зато у китайских катушек приблизительно такой же цены число подшипников может превышать 10. К примеру, в модели TR-S (Silver) фирмы Tica стоит 14 шарикоподшипников и один ролик.

С одной стороны, приятно купить за те же деньги катушку, в которой "шаров" в три раза больше, но рассчитывать на то, что она будет работать в три раза лучше, однозначно не стоит. Скорей всего, она будет работать хуже, чем модели Shimano или Daiwa. Дело в том, что очень часто, разобрав подобную катушку, можно столкнуться с тем, что на самом деле шарикоподшипников намного меньше, просто вместо них в механизме стоят обычные втулки. Причем, фирму нельзя обвинить в прямом обмане. Эта парадоксальная ситуация объясняется просто: строго говоря, обычная втулка тоже является подшипником, но не качения, как шарикоподшипник или роликовый подшипник, а скольжения. Этим простым рекламным ходом достаточно часто пользуются китайские фирмы, стремясь завоевать свое место на рынке.

Количество подшипников в катушке - хотя немаловажный, но далеко не единственный фактор, влияющий на качество работы катушки. Не менее важно качество материалов используемых при изготовлении катушки и, прежде всего, ее корпуса. Большинство катушек стоимостью до 5000 рублей имеют пластиковый, а точнее, графитовый корпус. Как правило, он изготовляется методом литья под давлением с последующей обработкой. Выбирая между катушками с графитовым или металлическим корпусом, надо иметь в виду, что и у той и у другой есть свои достоинства и недостатки. Главное достоинство графитовых - относительная легкость, а это очень важно при активной ловле, скажем, на спиннинг. У более тяжелых металлических, - преимущество в прочности и долговечности. Наиболее уязвимыми местами в катушке являются посадочные места под подшипники. При их выработке весь механизм быстро выходит из строя. Понятно, что этот процесс в металлическом корпусе будет проходить значительно дольше.

Не менее важное значение имеет материал, из которого изготовляются детали передаточного механизма, и технология его обработки. В наиболее дешевых катушках (о них речь шла в прошлом номере газеты), большинство деталей изготавливается из дешевого силумина методом обычной штамповки. В более дорогих, о которых сейчас идет речь, фактически все детали проходят дополнительную механическую обработку.
На большинстве катушек используется червячная передача, детали для которой делаются из стали и бронзы. При этом в большинстве моделей ведущее зубчатое колесо изготовляется из стали, а червяк - из бронзы. Такое сочетание позволяет сделать ход катушки достаточно мягким, сохранив при этом высокую надежность.

Высокий уровень обработки деталей и применение в механизме специальных пластмасс предъявляет повышенные требования к используемой смазке. Если в дешевых катушках можно использовать любые смазки, вплоть до солидола, то в более качественных, этого лучше не делать, а использовать только смазки, рекомендованные фирмой-изготовителем. В противном случае можно полностью испортить механизм.

В этой связи стоит отметить, что для смазки катушек фирмы Ryobi применяется специальная щелочная смазка, которую можно использовать только для изделий этой фирмы. Ее применение для смазки катушек других фирм приводит к быстрому разъеданию их механизма. Такой необычный подход к смазке связан с тем, что катушки этой фирмы изначально разрабатывались для ловли в соленой воде и имели, соответственно, повышенную устойчивость к коррозии.

Кроме материалов, на качество работы катушки влияет и размер зубьев передачи. Здесь существует несколько различных подходов. Фактически на всех катушках фирмы Shimano применяется главная передача с мелким размером зубьев, а у катушек Daiwa - с крупным.

Добавлено (11.08.2009, 22:10)
---------------------------------------------
Классификация катушек для спиннинга
О типоразмерах катушек для спиннига - вот что пишут представители фирмы DAIWA:

"...Основной фактор, влияющий на выбор габаритов катушки для спиннинга, это тип приманки. Допустим, на рыбалке вы применяете вращающиеся блесны от 6 до 15 грамм и воблеры такого же веса. Наиболее подходящие сечения монолесок для этих приманок будут 0,23-0,26. Чаще всего в этом случае, наши рыболовы предпочитают катушки DAIWA размера 2500 и удилища с тестом до 28 грамм. На самом деле, снасть могла бы быть значительно легче. Удилище с верхней границей 21 грамм, оснащенное катушкой 2000. Кстати, ее главная передача та же, что и у моделей размера 2500. Максимальное торможение - 4 кг, а лесоемкость шпули - 100 метров 0,28. Можете не сомневаться, данный комплект имеет очень солидный запас прочности. Некоторые любители рекомендуют крупные модели катушек, оснащенные шпулями большого размера, гарантирующими, по их мнению, максимальную дальность заброса приманки. Но ведь практически все безынерционки DAIWA, включая самые маленькие, комплектуются шпулями системы ABS увеличенного диаметра.

Кроме того, существует зависимость между диаметром бортика, толщиной лески, размерами пропускных колец удилища и расстоянием от первого из них до катушки. Для достижения большой дальности заброса все перечисленные параметры должны быть максимально согласованы.

В то же время, по мнению американских спортсменов, размер 2500 - идеальный вариант для скоростной ловли на соревнованиях. На напряженных профессиональных турнирах при одинаковом классе соперников побеждают те, кто меньше других затрачивает время на паразитические участки проводки и как можно дольше держит приманку в зоне предполагаемой стоянки рыбы. К сожалению, в России с применением моделей 2500 происходит большая часть ошибок. Приобретая дорогую катушку для спиннинга ищут универсальности, выбирая именно габарит 2500. Выбирают, потому что он средний, надеясь при этом на отсутствие проблем как с миниатюрными воблерами, так и с сорокаграммовыми "джигами". Разумеется, что данный подход ошибочен.

При использовании легких приманок она крупновата, удобнее более изящные 1500 и 2000. В то же время, ловля на тяжелые груз-головки окажется более комфортной, но ресурс механизма из-за постоянных перегрузок будет существенно сокращен. Для таких рыбалок больше подходят модели 3000. Все вышеизложенное вовсе не имеет цели принизить достоинства популярного размера 2500. Он совершенно незаменим, когда его используют по назначению, т.е. не как сверх универсальный, а как среднегабаритный с повышенной скоростью намотки.

Аналогичные ошибки происходят и при выборе "трехтысячников".
Они обладают мощной передачей, чувствительностью и бархатной мягкостью хода. Это лучшие катушки для ловли на приманки весом от 10 до 50 грамм, при этом им вполне по плечу дальний заброс даже маленькой пятиграммовой блесенки. Вот именно в этом они действительно универсальны.

Но частенько их мощность провоцирует неопытных рыболовов использовать трехтысячники в ситуациях, где необходимы более крупные модели размера 4000 или даже морские мультипликаторы. Мало того, по информации сервисной службы, любители абсолютной универсальности, не имея возможности разрушить снасть в обычных условиях ловли, прибегают к хорошо проверенным способам. Затянув намертво тормоз, одни из них предпочитают корчевание донных коряг на толстой плетенке, а другие, при мертвых зацепах используют катушку в качестве лебедки, буксируя лодку против сильного ветра или течения.

Следующий габарит безынерционных катушек для спиннига - 4000.

В российских условиях спиннинговые катушки DAIWA такого размера вполне подходят для ловли белуги, сома, крупного тайменя, и лосося. Кроме того, они очень удобны и при обычном применении приманки типа груз-головка в тех ситуациях, когда их вес равен или превышает 45 грамм, а ловить приходиться на сильном течении и большой глубине."

У SHIMANO примерно также, немного отличается может быть. Например DAIWA 4000 мощнее SHIMANO 5000 если разобрать. Цифры на катушке это скорее всего просто условные обозначения класса катушки принятые производителем.

Добавлено (11.08.2009, 22:17)
---------------------------------------------
Поляризационные очки - незаменимый помощник на рыбалке

При отражении солнечного света от горизонтальных поверхностей часто появляется режущий глаза яркий свет, так называемые "блики". Это явление можно наблюдать при отражении света от снежного покрова, водной поверхности или мокрого асфальта.

Оптика не всегда бывает подходящей для условий, когда нужна максимальная защита от бликов. Обычные солнцезащитные очки просто затемняют видимую среду, в то время, как высококачественные очки с поляризационными линзами избирательно препятствуют проникновению отраженного различными предметами света, пропуская при этом полезный для глаз свет. Именно поэтому поляризационные очки (антибликовые очки) незаменимы на рыбалке.

Чем же они отличаются от обычных солнцезащитных очков?
Хотя стоимость и тех и других вполне сравнимая, но для рыбной ловли желательны именно поляризационные очки. Как проверить, являются ли данные очки поляризационными? Очень просто. Возьмите две пары и прислоните их стеклами друг к другу. Вы сможете через них видеть. А теперь поверните одни очки на 90 градусов. Если вы продолжаете видеть через стекло, то очки обычные, а если вы ничего не увидите – то все в порядке, - у вас в руках поляризационные очки. На что это влияет при рыбалке? Представьте себе ситуацию: легкий ветерок и яркое солнце, на воде рябь, вы ловите в зарослях кувшинки. Без очков на расстоянии 10 метров вы уже не отличаете чистую воду от кувшинок. Надев обычные солнцезащитные очки, просто снизится яркость освещения, лучше различать кувшинки вы не станете. Надев “поляризаторы”, картина резко меняется – вы различаете каждую травинку.

Стекло или пластик. Во-первых, стеклянные очки стоят достаточно дорого – более 30 долларов. Во-вторых, уронив их на камень, вы их лишаетесь. Качество изображения через качественный пластик и стекло практически одинаково. Стекло еще и тяжелее. У пластика есть один существенный недостаток – очки сильно царапаются ,поэтому носить их надо только в специальном мягком чехле, иначе через сезон ловить в них станет невозможно.

Комфорт. Если вы ловите в жарком климате, то лучше использовать очки, у которых между лицом и ободом есть достаточно большое пространство, то есть очки по форме должны походить на классику. Надо это для того, чтобы очки не отпотевали, т.е. чтобы между лицом и стеклами циркулировал воздух. Если же вы ловите на “северах”, то лучше полностью закрытые очки, наподобие молодежных. Ас не будут слепить боковые лучи. Для тех, кто носит обычные очки и не может от них отказаться на рыбалке, существуют поляризационные накладки, которые пристегиваются к верхней дужке очков и имеют два фиксированных положения – рабочее (стекла опущены) и нерабочее (стекла подняты).

О поляризационных очках вообще
Очки бывают:
1. из неизвестного пластика,
2. из пластика, который какая-нибудь известная фирма (например Polaroid) протестировала и который отвечает стандарту ANSI Z.87.1 по "optical clarity"
3. из обычного поликарбоната, который превосходит просто пластик в прочности на удар-излом, эффективность поляризации, устойчивость к царапанию, оптическим искажениям
4. из стекла, которое превосходит все пластики и поликарбонаты по всем показателям, кроме устойчивости на удар-падение и вес
5. СR-39 специальный оптически корректный материал (уступает стеклу в устойчивости на царапание и такой же по прочности на удар)
6. из различных патентованных известными оптическими (не дизайнерскими) фирмами материалы (не стекло) типа SR-91 Kaenon, XVZ и т.д.

Цены возрастают от пункта 1 к 6 с различными вариациями. Кроме поляризации очки должны защищать от UV (99%) и UVB (минимум 66%), не натирать, не давить, и желательно не потеть.

Цвет линз в поляризационных очках зависит от следующих условий:
• желтый и коричневый — для пасмурных дней или всегда, т.к. желтый дает наилучшую контрастную картинку;
• серый — для ясных солнечных дней;
• розовый — для ходовой ловли по речкам, когда то кусты, то полянка и освещение меняется (и для схожих условий);
• синий и зеркальный — для морской рыбалки.

По результатам исследования поляризационных чего-либо пришел к следующим выводам:
• поляризационные стекла (пластик) с диоптриями найти практически нереально, так как поляризационный фильтр это трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев пластика, между которыми заключен тончайший слой собственно поляризационного фильтра. Сам поляризационный фильтр - это своеобразная щелевая маска полученная ориентированием длинных молекул какого-то вещества в сильном магнитном поле. Эта технология за разумные деньги линзы с диоптриями сделать не позволяет.
• антибликовое покрытие (не путать с поляризационным фильтром!), предлагаемое для очков с диоптриями - это не более чем просветление линзы, позволяющее убрать блики на самой линзе из-за отражения света между ее внутренней и внешней поверхностью.
• не думайте, что эти накладки легко уберут все блики - на практике лучше (почти в ноль) убираются только те, которые получены отражением от горизонтальных поверхностей, например, при движении по мокрой дороге против солнца, сама дорога светлая, но глаз не режет, а вот отражения от стекол и капотов машин все же пробиваются.

Что делать людям, которые носят очки? Здесь выхода три:
• контактные линзы + поляризационные очки. Вариант конечно замечательный, но требует существенных затрат (примерно российских рублей 250-350 в месяц на линзы и растворы) и может в силу субъективных особенностей глаз оказаться неприемлемым. Да и потом возни с ними многовато.
• оправа с прилепляемой к ней на магнитиках второй оправой с темными (поляризационными) стеклами. Стоят такие минимум 1500 российских рублей и практически во всех во второй оправе просто темные стекла - их надо менять на поляризационные, что еще добавит стоимость поляризационных очков, из которых надо взять эти фильтры. Если останавливаться на этом варианте, то рекомендую брать оправу, где крепление расположено на переносице - в остальных конструкциях вторую оправку можно легко потерять, так как держится она слабовато.
• поляризационные накладки на имеющиеся очки.

Какие накладки покупать?
• желательно специально для водителей, так как спектр пропускания красного у них выше чем остальных цветов - лучше будет видна антенна поплавка.
• По субъективным ощущениям в поляризационных накладках на дороге замечу - все синие, черные, зеленые машины стали какими-то серыми, а красные выделяются. Стопари, красные светофоры прямо-таки сияют ярким и сочным красным цветом.
• максимально подходящими по размеру к оправе, иначе не очень удобно эту конструкцию носить на носу. Мне пришлось ножницами подрезать купленную накладку что бы подогнать ее к очкам.
• при покупке проверьте - не впаривают ли подделку: возьмите две одинаковые накладки и сложите их друг с другом под углом 90 градусов - свет через эти два сложенных фильтра проходить не должен.

Как обращаться с накладками:
• футляр обязателен - пластик легко царапается.
• перед тем как водрузить на нос конструкцию - обязательно тщательно протрите от пыли и пятен очки и накладку. При боковом солнце все пылинки между накладками и очками очень хорошо видны.

Как проверить - поляризационные очки или нет?
Посмотрите через низ на любой ЖК дисплэй, калькулятор или часы наручные например. При этом ЖК (или очки) поворачивай вокруг своей оси, если поляризация есть, то ЖК должен стать чёрным.

Добавлено (11.08.2009, 22:20)
---------------------------------------------
Подготовка лодки к зиме: Сушите вёсла!
Опубликовал:x13


Подготовка лодки к зиме

С наступлением осени заканчивается навигация водного транспорта. А это означает только одно - наступило время подготовки плавсредств к зиме. Будь то катер или яхта, деревянная или пластиковая лодка, надувная резиновая лодка или байдарка - весь водный транспорт нуждается в правильном уходе и хранении. Именно сейчас, чтобы весной пораньше оказаться на воде, надо подготовить свою лодку к тому, чтобы она без проблем смогла пережить зиму.

НАДУВНАЯ ЛОДКА

Казалось бы, что в ней сложного, сдул, сунул в мешок и положил в гараж до весны. Однако не всё так просто.

Хранить резиновую лодку лучше в развёрнутом виде и слегка надутую. Если же дефицит свободного места не позволяют это делать таким образом, то лодку можно хранить и в чехле, но придерживаясь правил хранения.

Но не будем забегать вперёд, так как перед тем как убрать лодку на хранение, её надо ещё к этому подготовить. С этого и начнём. Перед тем, как уложить надувную лодку в сумку или чехол на хранение, её следует тщательно вымыть. Это можно делать только мыльным раствором и губкой. Бензином или любыми другими органическими растворителями пользоваться нельзя.

После того, как вы очистите лодку от песка, водорослей и масляных пятен, её необходимо промыть водой. Особенно важно удалять песок, который скапливается между дном и бортами. Вымытую лодку необходимо просушить в надутом состоянии. Перед упаковкой лодки необходимо проверить хорошо ли она просохла, особенно места между дном и бортами.
Сворачивание надувной лодки.

Перед тем, как свернуть лодку, внутренние и наружные поверхности следует обсыпать тальком. Для неосведомлённых, тальк - это та же детская присыпка, которая продаётся в любой аптеке. Лодку следует укладывать как можно свободнее, так как в местах перегибов могут появиться трещины.

Когда вы уложили лодку, не стоит забывать о ней до весны. Необходимо раз в полтора - два месяца лодку заново перекладывать, обращая внимание на то, чтобы новые сгибы не совпадали со старыми, иначе резиновая поверхность лодки может перетереться. Хранить лодку следует в сухом помещении при комнатной температуре, лучше всего в квартире, т.к. голодные грызуны в гараже или в сарае без труда могут прогрызть ваше судно.

Если хранить в квартире лодку нет возможности, а в гараже или на даче грызуны и в самом деле являются проблемой, то рекомендуется обработать лодку специальным раствором. И ещё следует помнить, что если лодка длительное время хранилась при низкой температуре, перед накачиванием воздухом ее следует аккуратно переложить, не вытаскивая из чехла и прогреть до плюсовой температуры.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОДКИ

Если вспомнить детство, деревню и речку, можно вспомнить и то, что никто особенно не старался как-то сохранить деревянную лодку. Просто выталкивали её на берег, переворачивали вверх дном и всё. Однако это неправильно и за деревянной лодкой нужен тщательный уход.

Установив лодку на зиму, следует ее хорошенько вымыть, начиная с подводной части. Водоросли и слизь ободрать жесткой щеткой, прочный слой ракушек - мелким песком. В районе ватерлинии корпус надо промыть бензином или керосином, чтобы снять следы масла. Надводный борт рекомендуется промыть мыльной водой, после чего насухо вытереть, обдирая одновременно отстающую краску.

Открывшееся при очистке дерево после сушки необходимо обработать олифой. Если во время сезона на деревянных частях появлялась плесень, то эти места следует промыть слабым раствором хлорки или любого другого отбеливателя, применяемого в домашнем хозяйстве.
Металлические катера и лодки.

Металлические катера и лодки

Хоть лодка и металлическая, не стоит думать о том, что её можно просто бросить на берегу до следующей весны и всё. Металлические лодки также необходимо тщательно мыть, после чего стальные - очистить железной щеткой от ржавчины, а дюралевые - от пятен окислов. Открытый металл желательно покрыть на зиму слоем грунтовки. Если позволяет погода, то неплохо это сделать и со всем корпусом.

Стеклопластиковые лодки

Как и любое другое судно, стеклопластиковые лодки так же необходимо подготовить к зиме. Первое - необходимо вычистить, вымыть и обезжирить уайт-спиритом поверхности лодки. Поврежденные покрытия желательно на зиму отремонтировать и окрасить.

Пузырение и расслаивание стеклопластика может быть вызвано явлением осмоса, который чаще всего поражает суда, долгое время находящиеся на плаву, причем, в основном, в морской воде. Первые признаки осмоса - это мелкие пузырьки в районе ватерлинии.
Лодка

Если пузырьки невелики и их сравнительно немного, то справиться с такими повреждениями нетрудно. Для этого необходимо вскрыть все пузырьки, промыть ацетоном и дать просохнуть в течение недели. Затем нужно окрасить поврежденные места краской на эпоксидной основе и заполнить отверстия эпоксидной смолой с наполнителем, после чего покрыть весь корпус слоем эпоксидной краски.

Если же осмос затронул большую площадь обшивки, то местным ремонтом не обойтись. В этом случае следует снять декоративный слой на всей поврежденной поверхности, обработать ее шкуркой и окрасить заново эпоксидной смолой с введенным в нее пигментом.

Владельцам водного транспорта имеющего каюты, можно порекомендовать их обязательно проветрить перед тем, как установить судно на зимовку. Если есть возможность, то оставить входные двери и крышки люков приоткрытыми, для вентиляции помещения. Для удаления из внутренних помещений лишней влаги хорошо развесить в них матерчатые мешочки с порошком хлористого кальция, который обладает высокой гигроскопичностью.
Легкие лодки следует ставить днищем вверх.

Также, при хранении водного транспорта на открытом воздухе можно порекомендовать соорудить козлы или стойки. Расстояние от земли должно быть не менее полуметра - это облегчит ремонтные и профилактические работы.

Легкие лодки следует ставить днищем вверх. Если нет возможности поместить судно в закрытое помещение, желательно сделать над ним навес для защиты от дождя и снега. В крайнем случае, можно укрыть лодку или катер чехлом из брезента или другой плотной ткани.

Вот мы теперь и знаем всё необходимое о том, как сохранить свой водный транспорт до следующей весны. Остаётся только пожелать - "до следующей навигации"!

Источник: http://www.water-mir.spb.ru/