Добавлено (12.08.2009, 19:27)
---------------------------------------------
Рыбацкая мастерская: замена тюльпана

(А. Герасимов, Н. Чавтайкин - Газета Рыбака №7 - 2004 )

Концевое кольцо (тюльпан) наиболее подвержено износу за счет абразивного действия лески. Даже обычная моно леска, не говоря уже о "плетенке", со временем повреждает кольца и в первую очередь тюльпан. Достаточно леске прорезать на внутренней поверхности тюльпана одну неглубокую канавку, и при каждом следующем забросе она еще сильнее повреждается, покрываясь заусенцами. Даже кольца с керамическими вставками неизбежно прорезаются через несколько сезонов. Тюльпаны со вставкой из карбида кремния (SiC) практически не подвержены протиранию, но у них другое слабое место - хрупкость. Из-за этого при неосторожном обращении, особенно при ударе, на вставке тюльпана могут появиться незаметные трещины, которые режут леску как бритва.

Подобрать новый тюльпан для замены поврежденного сейчас не составляет большого труда, они в большом количестве имеются в продаже. Тюльпаны различаются по диаметру внутреннему кольца, по высоте (расстояние от центра кольца до центра посадочной трубочки) и по посадочному диаметру. При подборе нового тюльпана надо учитывать все эти размеры. Самый простой вариант - снять с удилища поврежденный тюльпан и постараться в магазине подобрать точно такой же. Если такой возможности нет, придется подобрать новый с учетом некоторых правил:

•Если нет возможности взять точно подходящий по диаметру трубочки тюльпан, возьмите с более широкой трубочкой. Однако это нежелательно для удилищ легкого и сверхлегкого класса, поскольку увеличение массы тюльпана приводит к нарушению баланса удилища.
•Нежелательно устанавливать более высокий тюльпан или с большим диаметром кольца, чем был раньше. Это приводит к неправильному распределению нагрузки по бланку и к снижению точности заброса.
При покупке тюльпана надо обратить внимание на следующее:

•Рабочая поверхность (по которой проходит леска) тюльпана должна быть зеркально гладкая.
•Желательно, чтобы рабочая поверхность не имела угловых кромок, а была круглой, поскольку на "ребрах" леска как бы переламывается и поэтому быстрее выходит из строя.
Лучшие кольца (в том числе и тюльпаны) выпускает японская фирма Fuji. Они полностью соответствуют всем требованиям. Самый предпочтительный вариант - это тюльпан фирмы Fuji со вставкой из карбида кремния (SiC). Однако тюльпаны от Fuji практически никогда не продаются отдельно, а только в наборах с кольцами, а цена такого набора, обычно не меньше тысячи рублей. Наиболее "рабочий" вариант - подобрать тюльпан корейского производства со вставкой SiC. Несколько уступая по качеству японским тюльпанам от Fuji, они тем не менее имеют вполне приличное качество, а стоят около 30 рублей (за тюльпан).

Теперь о процедуре замены тюльпана. Если вы снимаете тюльпан со старого отечественного удилища, нужно сначала размотать нитки, которыми прикручены лапки тюльпана. Если тюльпан залит лаком, его тоже необходимо удалить. После этого, прогрейте трубочку тюльпана по всей площади при помощи паяльника и аккуратно стяните тюльпан с вершинки. Ни в коем случае не пытайтесь проворачивать тюльпан относительно бланка. Это может привести к появлению трещин на кончике. Чтобы случайно не надломить бланк и не обжечь руки, удобно стягивать тюльпан не непосредственно рукой, а зацепив тюльпан проволочным крючком. Для нагрева тюльпана можно использовать пламя зажигалки, но соблюдая осторожность. Открытым пламенем можно повредить бланк удилища.

Далее примеряем новый тюльпан. Если он надевается плотно, смазываем вершинку клеем ЭДП ("эпоксидка") и устанавливаем тюльпан. Если же он не налезает, надо попробовать прогреть трубочку нового тюльпана паяльником. Если и это не помогает, то лучше поменять тюльпан на другой с более широкой трубочкой. Иначе можно повредить вершинку. Обтачивание кончика вершинки удилища под новый тюльпан недопустимо, так как это почти всегда приводит к поломке кончика удилища в процессе ловли.

Если тюльпан болтается, можно сделать подмотку из тонких капроновых ниток. Если одного слоя достаточно, это терпимо, если требуется второй - лучше поискать другой тюльпан. В том случае если подмотки не избежать, вначале надо посадочное место смазать клеем, сделать аккуратную подмотку и дать ей полностью высохнуть, и только после этого устанавливать тюльпан.

Для приклеивания тюльпана, вместо эпоксидной смолы, можно использовать мгновенный супер-клей на основе цианакрилата, он хорошо держит, но имеет один недостаток - очень быстро высыхает, и можно не успеть правильно установить тюльпан по отношению к другим кольцам. Чтобы этого избежать необходимо сделать "примерку". После того как тюльпан (без клея) установлен по одной линии с другими кольцами, на его трубочке и на кончике удилища нужно сделать пометки фломастером или маркером. Эти метки помогут быстро и точно установить тюльпан. После полного высыхания клея место соединения необходимо покрыть лаком и при необходимости заполировать.

При замене тюльпана надо соблюдать максимальную аккуратность, так как от качества работы в значительной степени будут зависеть рабочие качества удилища.

Мелкие неприятности
(П. Новолокин - Спортивное рыболовство - №8 - 2006)

После двух - трех лет (а иногда, увы, и раньше) активной эксплуатации начинаешь с тревогой замечать, что любимое удилище уже не настолько безупречно, как прежде: то там что-то поскрипывает, то здесь не понятно что постукивает. Неприятно, конечно, но, как говорят французы, это - жизнь, и для продления этой самой жизни дорогой сердцу снасти хочешь не хочешь, а столкнуться со страшным словом "ремонт" придется.

Безусловно, наиболее разумно обратиться за помощью к специалисту. Но не всегда такой выход возможен, и тогда приходится самостоятельно справляться с приведением удилища в порядок. И в ряде случаев это достижимо, причем с вполне профессиональным по качеству результатом, даже при отсутствии под рукой какого-то специального инструментария. Вот об одном таком случае и пойдет речь.

Одна из наиболее распространенных "болезней" рукояти, проявляющихся со временем, заключается в том, что в какой-то момент передняя ее часть (т.н. foregrip), расположенная над катушкодержателем, начинает "жить своей жизнью", совершенно отдельной от последнего. Если подходить по-нигилистски, то ничего страшного - к поломке удилища это не приведет. Но почему-то большинству рыболовов категорически не нравится, когда foregrip и катушкодержатель перестают быть единым целым. Значит, бум лечить...

Все, что понадобится для проведения "операции" - это миллилитровый инсулиновый шприц со съемной иглой и эпоксидка (фото 1). Идеально для таких случаев подходят составы класса Regular Build для покрытия обмоток колец (у американской компании Flex Coat, чью продукцию можно приобрести в отечественных рыболовных магазинах, это называется Lite Formula). Покрытия другого типа, High Build, малопригодны - слишком густые.

На всякий случай неплохо иметь под рукой несколько бумажных салфеток или чего-то подобного - чтобы при необходимости оперативно убирать капли эпоксидки, по той или иной причине попавшие на поверхность бланка или рукоятки.

Понятно, не для каждого удилища экономически целесообразно приобретать вышеупомянутый специализированный состав, по минимуму стоящий рублей 400 за 2 пузырька с компонентами общим объемом 56 мл. Можно использовать и любую другую эпоксидку. Важно только, чтобы она отвечала двум требованиям:

- была достаточно жидкой, чтобы была возможность не только набрать ее в шприц, но и затем выдавить эпоксидку через тоненькую иглу;

- имела большое (не менее получаса, а лучше - больше) время до окончательного схватывания, чтобы гарантировано заполнить все трещины и/или пустоты между бланком, пробкой и, при необходимости, катушко-держателем.

Сама же технология ремонта предельно проста: нужно ввести состав в месте соединения foregrip и катушко-держателя - и затем в течение времени, необходимого для схватывания эпоксидки, периодически поворачивать колено удилища на 180° вокруг собственной оси. С какой периодичностью переворачивать колено? Лучше по нарастающей, т.е. почаще (раз в минуту - две) сразу по окончанию заливки, постепенно по мере загустевания состава увеличивая интервал между переворотами. Само собой, колено при этом должно находиться в горизонтальном положении.

Исключением может быть только тот крайне редкий случай, когда foregrip не только отделился от катуш-кодержателя, но еще и неплотно сидит на бланке. В таком случае операция разделяется на 2 этапа: после первой заливки необходимо поставить колено вертикально, нижним торцом вверх, а затем, как минимум через сутки, проделать то же самое, но оставив колено в горизонтальной позиции.

Но прежде чем приступать собственно к процессу, необходимо найти место (точку), куда, грубо говоря, воткнуть шприц. И делать это лучше не самой иголкой от шприца, а простой швейной иглой подходящего диаметра. Причина проста: полая шприцевая игла легко может забиться или погнуться, и после и без того не очень быстрый процесс выдавливания эпоксидки из шприца станет совершенно невозможным. А так - наличие пустот в месте соединения найти с помощью иглы совсем не трудно. Если таковые обнаруживаются по всему диаметру соединения, лучше вводить состав не в одну точку, а в две - три по окружности, таким образом более гарантировано обеспечивая качественную заливку.

Кстати, о процессе выдавливания. Не стоит стараться выдавить состав в максимально короткие сроки, это просто невозможно из-за вязкости эпоксидных составов - в результате может просто сорвать иглу со шприца, и эпоксидка, по закону подлости - очень быстро, окажется на удилище. Лучше, все же, медленно, но верно...

Нечасто, но бывает, что объема в 1 мл явно недостаточно для ликвидации проблемы. Конечно, в этом случае лучше взять шприц большего объема - 2 или 3 мл. Но с тем, чтобы был необходим шприц крупнее - скажем, 5-миллилитровый, мне в своей практике еще ни разу сталкиваться не доводилось.

Еще одна маленькая хитрость, связанная с использованием для той цели, о которой идет речь, шприцев большего, чем 1 мл, объема: купите в пару к 2-3-миллилитровому еще один, 5-миллилитровый. Сам-то шприц не понадобится, но вот взять от него иглу настоятельно рекомендую: она большего диаметра, и выдавливать состав будет гораздо легче.

Помимо "самопроизвольного отделения" передней части рукояти от катушкодержателя, иногда со временем происходит отделение пробки от бланка на отдельных участках задней части. Метод борьбы с этим злом ровно такой же, как и в первом случае, за одним исключением: точку (или точки) ввода эпоксидки следует искать, используя естественные дефекты пробки на проблемном участке (фото 2). Хотя, в принципе, можно и не следовать этому правилу, если вас не волнует тот факт, что на "чистых" участках пробки проколотые места могут быть немного заметны.

(материал публикуется с разрешения редакции журнала "Спортивное рыболовство")

Вертолет для карпа

Не секрет, что карп - одна из самых сильных и своенравных рыб. Его сложно соблазнить на поклевку, но если все же удача улыбнулась, и вы услышали долгожданный звук сигнализатора, будьте осторожны - это еще не победа. Карп может соскочить с крючка в лучшем случае, в худшем - вам придется покупать новые снасти. При вываживании этой рыбы можно столкнуться со многими неприятностями. Чтобы не разочароваться в рыбалке и не испортить настроение себе и окружающим, подготовьтесь заранее и попробуйте сделать силовой карповый монтаж.

Итак, для того, чтобы поймать карпа, нужно сделать правильный монтаж. Он должен быть прост, надежен, но главное - выдерживать экстремальные нагрузки. Конечно, можно купить готовый фирменный монтаж, но, как правило, он не каждому по карману и не всегда оправдывает затраченные на него средства.

Поэтому мы предлагаем изготовить карповый монтаж в домашних условиях своими руками. Для этого кое-какие детали все же следует приобрести:

1. Плетеная леска диаметром 0,28-0,32
2. Силовые вертлюги №8-9
3. Многофункциональные быстросъемные карабины
4. Каучуковые шарики
5. Трубочки-противозакручиватели или ниппельная резина
6. Плетеная леска для поводков диаметром 0,16-0,2
7. Крючки (желательно фирмы Owner модель 50355 №2/0)
8. Нержавеющая стальная пружинная проволока диаметром 0,5-0,6 мм
9. Клей
10. Резиновая трубка диаметром 0,5 см
11. Плоскогубцы
12. Сверло диаметром 2,25 мм
13. Груз со впаянным в него вертлюжком под "тест" карпового удилища
14. Кормушка под "тест" карпового удилища

Плетеную леску диаметром 0,28-0,32 желательно покупать в большой размотке - 100-150 метров, так как она будет использоваться не только для монтажа, но и для лидер-шнура. Плетенку диаметром 0,16-0,2 достаточно купить в размотке 10 метров (рекомендую плетенку фирмы "Jaxon" серии "Extreme").

Если вы не нашли силиконовую трубочку-противозакручиватель, то можно снять просто изоляцию с акустического силиконового провода внутренним диаметром 0,751,5 мм.

Теперь приступим к сборке монтажа

1. Берем стальную пружинную проволоку и отмеряем отрезок в 60 см. Нам необходимо сделать двустороннюю спираль с концами "усов" по 19 см. Для этого надо зажать проволоку и стальной стержень (сверло 2,25 мм) в плоскогубцах и сделать 4-5 витков проволокой вокруг него с двух сторон с расстоянием в 4 см. После этого загибаем концы "усов" так, чтобы каждый "ус" был равен 19 см, а загиб составлял 1,5-1,8 см.

2. Отрезаем кусок плетенки диаметром 0,28-0,32 длиной 80 см и вставляем ее в трубочку-противозакручиватель длиной 50 см.

3. Теперь берем резиновую трубку диаметром 0,5 см и длиной 5,5 см и закрепляем в ней трубочку-противозакручиватель через уплотнитель с помощью клея "Момент".

4. Привязываем многофункциональный быстросъемный карабин со стороны резиновой трубки плетеной леской. Узел обязательно проклеиваем клеем.

5. Надеваем каучуковый резиновый шарик на трубочку-противозакручиватель, затем натягиваем нашу спиралевидную проволоку с "усами"-поводками и снова надеваем еще один каучуковый шарик.

6. С другой стороны надеваем на плетеную леску небольшой кембрик из ниппельной резины длиной 1 см и привязываем силовой вертлюжок. Узел проклеиваем клеем и надеваем кембрик (после высыхания клея) на нижнее кольцо вертлюжка.

7. Теперь приступаем к сборке поводков. Для этого отмеряем 1520-сантиметровый отрезок тонкой плетеной лески диаметром 0,16-0,2 мм, надеваем на леску тонкий противозакручиватель из силикона (подойдет оплетка акустического провода внутренним диаметром 0,5-0,75 мм) и с одной стороны привязываем вертлюжок, а с другой - крючок; не забываем проклеивать узлы. Полностью сдвигаем тонкую трубочку-противозакручиватель к вертлюжку. В результате у нас должен получиться поводок длиной не более 8-10 см, причем "незащищенной" плетеной лески остается не более 3-4 см.

8. Отмеряем 4,5-5 см ниппельной резины и надеваем ее на "ус" "вертолета". Заводим вертлюжок поводка до согнутого упора "уса" и натягиваем ниппельную резину так, чтобы она полностью закрывала сгиб "уса", вертлюжок и 2 мм тонкой трубочки-противозакручивателя поводка. То же самое проделываем с другим "усом" "вертолета".

Монтаж готов

Данный тип монтажа позволяет оперативно заменить груз на кормушку, а также быстро менять поводки, которые вы заготовили заранее для различных условий ловли.

Также, изменяя расстояние от груза до "усов", путем передвигания каучуковых шариков и спиральной проволоки "вертолета", можно ловить рыбу на различных типах грунта. Например, при забросе в вязкий грунт дна ваш груз может уходить в него до 10 см и затягивать "усы" "вертолета" с насадкой.

Во избежание этого надо увеличить расстояние от груза до "усов". И наоборот, если вы ловите с "кормушкой", то опустите "усы" на уровень "кормушки".

Некоторым людям со стороны покажется, что ловля на зимние жерлицы — малоспортивный способ. Подумаешь, расставил снасти и сиди себе где-нибудь поблизости, потряхивая мормышкой или вперив свой взгляд на поплавочные удочки. Зачастую именно так и происходит, особенно по перволедью и в конце зимнего сезона, когда активный хищник большей частью рыщет по водоему и сам находит предложенного ему живца. Но в глухозимье такое ожидание никуда не годится, ибо ленивый рыболов может в результате подобного сидения записать в свой актив баранку, то есть ноль. Целеустремленный, ищущий рыбак даже в периоды бесклевья редко уезжает домой с пустыми руками. Он беспрестанно сверлит толстый лед, промеряет глубину, партиями переставляет жерлицы и в конце концов обнаруживает стоянку рыбы. А заработанный потом улов, да еще в глухой сезон, когда многие и поклевки-то не видели, вдвойне-втройне приятней.

Итак, приступаю непосредственно к техническому описанию устройства зимних жерлиц. По сути дела, эта снасть сходна с летним кружком, но с той лишь существенной разницей, что не обладает динамикой, то есть устанавливается на льду в избранной точке в ожидании момента, когда голодный хищник соблаговолит дернуть за леску.

В современной литературе указывается довольно много типов конструкций зимних жерлиц, но все они по тем или иным причинам не удовлетворяют потребительского спроса рыболовов. Порой приходится встречать описание и схемы снастей, в состав которых входят сигнализаторы, выполненные в виде эллиптических замкнутых полостей с помещенной внутрь охотничьей дробью (!), предназначенной для соблюдения баланса сигнализатора в состоянии покоя по отношению к горизонту. Леска на данном сигнализаторе фиксируется таким образом, что при поклевке полость, свободно закрепленная на шарнирной оси, из вертикального положения переходит в горизонтальное, дробь перемещается во вторую половину, в результате чего эллиптический сигнализатор под действием дисбаланса вновь занимает вертикальное положение, но уже повернувшись на 180° по отношению к своему прежнему состоянию покоя, то есть красной стороной вверх. Беру на себя смелость утверждать, что автор подобной конструкции либо вовсе не рыбак, либо устанавливает придуманные им самим жерлицы недалеко от порога своего деревенского дома один раз и на всю зиму, ибо городской рыбак-жерличник, совершающий иногда пешие переходы на 5 и более километров, да еще с наполненной водой канной, учитывает при увязывании рюкзака каждые лишние граммы и уж безусловно откажется от снастей, в которые надо еще и дробь насыпать. Хотите — верьте, хотите — нет, уважаемые читатели, но на собственном опыте я убедился, что надежнее и лучше конструкции зимней жерлицы, принадлежащей, как утверждают авторы книги «Удачливый рыболов» (Волго-Вятское изд., Горький, 1973), известному рыболову Д. Ф. Самарину, пока что нет, да, видимо, и не ожидается в ближайшем будущем.

Жерлица (рис. 1) состоит из трех основных разборных частей: стойка; пружинный фиксатор с флажком; катушка с кронштейном. Более простую и рациональную конструкцию трудно предположить.

Стойка (7) делается из дюралевой трубки внешним диаметром 10 мм и длиной 350—400 мм. Внутренний диаметр с одного (верхнего) конца рассверливается 8-миллиметровым сверлом на глубину 20—25 мм. С этой стороны в стойку вставляется 8-миллиметровая дюралевая трубка (2) длиной 120—130 мм, на верхнем конце которой закреплен фиксатор (4), сделанный из пружинной полоски стали, вытащенной из тульи старой солдатской или офицерской фуражки. Фиксатор крепится к трубке обычной хлорвиниловой изоляционной лентой (3). На верхний конец пружины универсальным клеем «Момент-1» приклеивается красный флажок (5) размером 40x80 мм. Катушка (6) изготовляется из плотного пенопласта сечением 20 мм и диаметром 70—80 мм. Ширина и глубина желобка соответственно 10х 12 мм. В центре катушки сверлится 5-миллиметровое отверстие, в которое запрессовывается дюралевая трубочка (7) внутренним диаметром 3 мм, а ближе к краю катушки вворачивается небольшой винтик (8), выполняющий роль рукоятки для наматывания лески. Кронштейн для крепления катушки к стойке изготовляется из полоски нержавеющей стали сечением 0,8—1 мм. Один конец полоски загибается по окружности стойки и склепывается, а на другом в 5 мм от края по центру сверлится 3-миллиметровое отверстие, куда вставляется такого же диаметра 30-миллиметровый латунный винт (9) и закрепляется гайкой. На винт надевается катушка, фиксируемая с обратной стороны отрезком резиновой или хлорвиниловой трубочки.

Рисунок 2 . Оснастка жерлицы

Иногда (на Птичьем рынке в Москве, например) продаются катушки, отлитые из полиэтилена. Они очень удобны, так как сравнительно легки и самое главное — не крошатся и не раскалываются при перевозках, как это случается с пенопластовыми и тем более с пластмассовыми бобинками, вроде тех, что служат упаковочным материалом для рыболовных лесок.

Дюралевая стойка имеет два недостатка: примерзает к рукам в сильный мороз и тонет при случайном попадании в лунку. Зато в отличие от деревянной не впитывает в себя воду и не припаивается ко льду.

На всю длину пружинного фиксатора некоторые рыболовы надевают белую изоляционную хлорвиниловую трубочку, якобы предохраняющую его от влаги и коррозии. Это мне кажется излишним. Проще перед выездом на ловлю протереть все пружины тампоном, слегка смоченным веретенным маслом, или (горожанину) отнести в металлоремонтную мастерскую, где их за короткий срок оцинкуют, избавив хозяина жерлиц в дальнейшем от мелких хлопот.

Некоторые эстеты выбирают для своих флажков ярко-красный или оранжевый материал из какого-нибудь синтетического волокна, объясняя, что от солнца и влаги хлопчатобумажные флажки линяют, а синтетические и служат дольше, и под солнечными лучами ярче горят. На мой взгляд, лучше бы они горели не под лучами, а в результате хватки, и Бог с ним — из чего флажок сделан, но тем не менее, покритиковав для приличия, я все же в конце концов клюнул на ихнюю удочку и изготовил такие же. Ничего не скажу — красиво горят, хотя на клеве это никоим образом не отражается.

Оснащается жерлица жилковой леской сечением 0,4—0,6 мм (в зависимости от предполагаемой добычи) и длиной, превышающей самую большую глубину водоема на 3—4 м. На леску надевают два свободно скользящих грузика «оливка», далее идет карабин с застежкой и поводок с крючком. О поводках и крючках, применяемых на зимних жерлицах, я расскажу чуть позже, конкретно по каждому объекту ловли. Капроновый шнур зимой лучше не употреблять: он хоть и виден на снегу, зато очень быстро примораживается ко всевозможным предметам. Да и надобности в нем сейчас особой нет.

Теперь коротко о настораживании жерлицы и механизме ее срабатывания.

В большинстве случаев хищник питается зимой около самого дна, а налим — только со дна. Лишь по последнему льду в связи с попаданием в водоем мутных потоков и перемещением мелочи щука и судак изредка поднимаются вполводы. Но это исключения. Поэтому живца опускают на леске до тех пор, пока она не провиснет — значит, грузило коснулось грунта. Вращая катушку в обратную сторону, делают 4—5 оборотов, сгибают фиксатор, и его слегка загнутый конец заводят за рукоятку катушки. Жерлица насторожена.

Теперь хищник, схватив живца, неизбежно потянет леску, та, в свою очередь, приведет в движение катушку и фиксатор выстрелит, то есть даст сигнал поклевки.

Оптимальное число жерлиц — 10, хотя в Московской области установлена норма (по непонятным причинам, ведь больше пяти щук в день рыболов не имеет права выловить) — 5 штук на члена общества.

Кружками называют плавучую, преимущественно живцовую снасть, предназначенную для ловли хищных рыб.

Кружки известны более ста лет, но особое распространение они получили за последние двадцать лет благодаря стараниям московских рыболовов, значительно усовершенствовавших снасть и технику ловли.

Ловля кружками интереснее и дает лучший результат, чем пассивная ловля на живца жерлицами, переметами и пр. Она и спортивнее — рыболов должен знать много тонкостей, уметь хорошо управлять лодкой, на водоеме он почти всё время находится в движении.

1. СНАСТИ

Кружок

Наиболее широкое распространение получили дискообразные кружки. Обычно они имеют диаметр 130— 150 мм и толщину 25—30 мм (рис. 40). Изредка (при ловле окуней) применяют кружки меньшего диаметра, а при ловле на очень крупного живца — большего.

По окружности диска для намотки лесы протачивается желобок глубиной 8—10 мм, а в центре делается отверстие для палочки. Если кружок деревянный, то в отверстие полезно вставить вкладыш из пробки, так как он лучше зажимает палочку и отверстие не разбухает при долгом нахождении кружка в воде. На диске делается два выреза для закрепления лесы при установке кружка. Вырезы не должны доходить до желобков, иначе при поклевке леса может зацепиться за вырез и не будет сматываться с кружка.

Палочка делается длиной 150—180 мм и толщиной 12—15 мм. В верхней части она имеет прорезь, а в нижней шаровидную или яйцевидную головку. На две трети длины, начиная от головки, палочка должна быть цилиндрической, чтобы ее можно было поднять или опустить по желанию рыболова. С опущенной палочкой кружок устойчивее, а это предохраняет его от самопроизвольного переворачивания при крупном живце или сильном ветре.

Диск точится из сухого легкого дерева, из пробки или пенопласта и окрашивается масляной краской в два цвета — красный или оранжевый сверху и белый снизу. Кружки из пробки и пенопласта легки, имеют лучшую плавучесть и удобнее в перевозке, чем деревянные, но они выше выступают над поверхностью воды и быстрее деревянных сносятся ветром. Некоторые рыболовы для уменьшения парусности кружков делают в них выточку в виде блюдца. В ветреную погоду углубление заполняется водой, поэтому кружок оседает глубже и меньше парусит, однако нужно учитывать, что при этом он становится менее заметным.

Палочка делается деревянная, ее окрашивают в два цвета белый и черный. В черный цвет окрашивают тонкий конец палочки и одну треть головки. Такая окраска помогает различить, вертится ли кружок после переворачивания.

Кружки должны быть одинаковыми по размеру и грузоподъемности, иначе, пущенные по ветру, они не поплывут ровной шеренгой, а это создаст много неудобств во время ловли.

Диск и палочку нужно пометить одним и тем же номером. Это облегчит сборку кружков, а при ловле на различных живцов позволит определить, каких рыба берет охотнее.

Можно пользоваться кружками цилиндрической формы (рис. 41).

Их проще всего сделать из сухой жерди диаметром около 60 мм. Жердь обстругивают до толщины 45—55 мм и распиливают на цилиндрики длиной 130—150 мм. Посередине делают круговой желобок для привязки лесы и с одного торца расщеп для зажима лесы. На другом торце крепится скобка из нержавеющей проволоки; она необходима для установки кружка на якоре.

Если рыболов не захватил с собой на водоем кружки, а ловля на них обещает быть интересной, их можно сделать на месте из камыша. Камыш брать лучше засохший, но можно использовать и свежий. Камышинки нарезают на кусочки длиной 15—20 см, складывают вместе и туго обвязывают по краям бечевкой. В середину пучка вставляют палочку с расщепом и в него зажимают лесу при установке кружка.

Очень удобные в перевозке кружки применяют на некоторых озерах в Западной Сибири. Это надувные резиновые цилиндрики диаметром 4 см и длиной 12 см. Сосок для надувания сделан в одном из торцов цилиндрика. После надувания в отверстие вставляется палочка с расщепом на конце для зажима лесы. Недостаток этих кружков, так же как и кружков из запаянных консервных банок, слишком большая парусность.

Леса

Для оснащения кружков наиболее пригодна плетеная капроновая леса, несколько хуже — крученая. При отсутствии капроновых лес могут быть использованы шелковые, хлопчатобумажные и пеньковые шнуры. Капроновая жилка мало пригодна для дисковых кружков; при хранении она часто соскальзывает с желобка и путается, а при установке кружков выскальзывает из выреза в диске и прорези на палочке. Кружки лучше оснащать менее заметной серо-зеленой или светло-коричневой лесой.

Выбор толщины лесы и вместе с тем ее прочность при ловле на кружки зависит от размера попадающихся хищников. В большинстве случаев достаточен капроновый шнур № 1 или иная леса, соответствующая ему по прочности. Стремиться к применению особо тонких лес при ловле на кружки вряд ли имеет смысл, так как хищники обычно менее осторожны, чем мирные рыбы.

Длина лесы, намотанной на кружок, зависит от глубины места ловли и должна превышать ее на 4—5 м, иначе рыба может почувствовать сопротивление кружка раньше, чем заберет приманку.

Грузило

Ставится на лесе в 30—35 см от крючка. Его назначение — удерживать насадку на нужной глубине.

Обычный вес грузила 12—15 г. Удобнее всего грузило в виде оливки. Оно может быть скользящим или прикрепляться к лесе и поводку за два ушка.

Поводок

Раньше при ловле на кружки применяли исключительно металлические поводки. Их основное назначение — предохранять лесу от перетирания зубами хищника.

В последнее время применяют поводки из капроновой жилки. Живец на жилковом поводке ходит свободнее, и рыба, схватывая живца, берет вернее, не ощущая во рту жесткой проволоки. Как показала практика, жилка при толщине не менее 0,5 мм хорошо противостоит зубам любой хищной рыбы. Поводок следует окрашивать в светло-коричневый или в светло-зеленый цвет.

Длина поводка равна расстоянию между крючком и грузилом, т. е. 30—35 см. К лесе или грузилу поводок прикрепляют через карабин, который препятствует закручиванию лесы и облегчает живцу свободу передвижения.

Крючок

О том, каким крючком лучше пользоваться при ловле на кружки, среди рыболовов нет единого мнения. Большинство рекомендует для этой цели тройные или двойные крючки; живца на них насаживают, зацепив одним из крючков за спинку около спинного поплавка. Моя долголетняя практика показала, что наиболее уловиста снасточка из двух одинарных крючков. Снасточка и способ посадки на нее живцов были показаны на рис. 27. При ловле окуня можно пользоваться одним одинарным крючком, насаживая живца за спинку.

Насадка

Обычно кружками ловят на живца. Выбор живца зависит от вида хищной рыбы, которую собираются ловить, и особенностей ее питания в данном водоеме. Подробно об этом сказано при описании насадок.

В некоторых водоемах на кружки можно удачно ловить на мертвую рыбку. Для успеха ловли на такую рыбку важно, чтобы она занимала в воде правильное — горизонтальное — положение спинкой кверху. Поэтому перед посадкой на крючок мертвой рыбки нужно толстой иглой проколоть ей плавательный пузырь и выпустить из него воздух. Если это не поможет, то в брюшко рыбки через рот вводят продолговатый кусочек свинца.

Другие насадки при ловле на кружки используют редко. Но могут применяться личинка миноги, лягушка, пиявка, мясо ракушки, крупные дождевые черви.

По материалам книгиЛьва Скрябина “Морские узлы”

9. УЗЛЫ ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ

Глухой узел (рис. 119). Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля; самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок - это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случае, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Рис. 119. Глухой узел

Штыковой узел (рис. 120). Одним из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Рис. 120. Штыковой узел
Канадская восьмерка (рис. 121). Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.

Рис. 121. Канадская восьмерка

Рыбацкая восьмерка (рис. 122). Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.

Рис. 122. Рыбацкая восьмерка
Черепаший узел (рис. 123). Почему его так назвали, казать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош ля хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.

Рис. 123. Черепаший узел

Рис. 124. Калифорнийский узел

Ступенчатый узел (рис. 125). Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные, но крепить леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку (см. рис. 88).

Рис. 125. Ступенчатый узел
Захватный узел (рис. 126). Этот узел представляет собой половину змеиного узла (см. рис. 34), применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.

Рис. 126. Захватный узел

Акулий узел (рис. 127). При вязке этого узла, перед тем как ввести в петлю ходовой конец, нужно сблизить сделанные вокруг коренного и ходового концов шлаги и плотно затянуть их. Этот сложный узел предназначен исключительно для синтетических лесок и отличается большой прочностью.

Рис. 127. Акулий узел
Лососевый узел (рис. 128). Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел - один из самых прочных. Он надежно держит на любых лесках.

Рис. 128. Лососевый узел

Рис. 129. Тунцовый узел
Поводковый на основе простого узла (рис. 130). Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки — дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков.

Рис. 130. Поводковый на основе простого узла
Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла (рис. 131). Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и этот конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув последний узел, как показано на рис. 131, вы надежно прикрепите к леске поводок.

Рис. 131. Поводковый на основе бегущего узла

Поводковый на основе змеиного узла (рис. 132). Это более сложный, но зато и более надежный способ привязывания поперечного поводка к леске. Прежде чем затянуть сделанный на леске змеиный узел, введите в его середину конец поводка с завязанной восьмеркой. При затягивании змеиного узла обе его части сойдутся и надежно зажмут поводок перед восьмеркой.

Рис. 132. Поводковый на основе змеиного узла

С глубокой древности применялась людьми технология добычи сомов на звуковой манок. С того времени конструкция самого манка как и технологии квочения значительно изменились. По некоторым источникам известно, что для извлечения звука использовались рог животного, чашки и ковшики для воды, донышко от бутылки и другие приспособления. До наших дней дошли конструкции из некоторых пород дерева, металлические, и в последнее время современные пластиковые и даже карбоновые.

Мне не пришлось испытать все модели квоков, однако на многие конструкции, отличающиеся по форме, по звучанию, и по применяемому материалу пробовал ловить. Должен сказать, на мой взгляд, наиболее практичным при рыбалке оказался квок, изготовленный из металла, именно из нержавеющей стойки, рондолевого или серебряного пятачка и пенопластовой ручки. Этот квок прочен, не требует особого ухода при обращении, не капризен при длительном хранении и соответственно не тонет. Пенопластовая ручка надежно удерживает на воде. Что касается качества звука, он ни сколько не слабей по уловистости, а в некоторых случаях, например по волне, даже незначительно превосходит деревянные квоки. Такие квоки удобно настраивать, придавая им различные оттенки звучания.

Комментируя образцы этой неполной демонстрации моей коллекции, отмечу, что она состоит из клоков и квоков. С первого по пятый образец включительно, это конструкции клокуш, одна из которых, под номером первым выполнена из металла. Этот клок был подарен в восьмидесятые годы одним способным мастером моему брату. На этот инструмент были подняты огромные экземпляры сомов, Цымлянских монстров. Остальные клокуши плод фантазий местных умельцев. На некоторые удавалось поднимать сомика. Шестой, седьмой и восьмой квоки, есть продукт вариаций на импортную модель, приобретенную мной в рыболовном магазине. Особым успехом эти квоки не отличаются. Напротив весьма неудобно петь музыку. Девятая и десятая модели обязаны своим происхождением украинским мастерам квока. Мне впервые пришлось с ней столкнуться, когда большой мастер, Робинзон, пребывая в окресности базы «Ахтуба», продемонстрировал чистую классику кистевого удара.

Одиннадцатая модель относится к категории Донского и Манычского формата квоков. Непосредственно на этот квок был пойман сом весом сто двадцать три кг. на Цимлянском водохранилище в восьмидесятые годы. Автор удачного трофея и хозяин квока работает в магазине экстрим города Волгодонска, где и подарил мне это творение для коллекции. Сергей, очень достойный мастер рыбалки. Образец двенадцатый сделан мной по чертежам из интернета. Я применил певучий, прочный дюралей. Однако практика показала, что сама геометрия квока не кистевая, и уловы на него значительно уступают кистевым моделям. На тринадцатый номер я поймал более двух сот особей за один сезон. Это детище я создавал и настраивал, проверяя на практике, используя достойный эхолот и подводную видеокамеру. Именно эта конструкция легла в основу квоков, которыми я комплектую наборы для своих заказчиков и учеников. Их можно видеть на фотографии с четырнадцатого по двадцатый номера.

О деревянных моделях могу сказать добрые воспоминания. Уловистость у них приличная, плавучесть замечательная, соответственно легкость даже чрезмерная. Звуковые оттенки имеются в зависимости, из какой породы дерева они изготовлены, но эти различия так малы, что не музыкальным слухом трудно различимы, разве что несколько глуше по общему фону.

Испытывая конструкции, пришел к заключению, главное во всех моделях геометрия инструмента и его настройка. Геометрия выполняется под руку рыболова и под высоту лодки, на которой он квочет. Это в идеальном варианте. Настройка производится путем изменения размера и формы ударного пятачка или копытца, и его веса.

О пятачке и копытце следует говорить как об имеющих значительное отличие деталях манка. По моим аналитическим наблюдениям и из опыта, следует, что форма пятачка и соответственно вся геометрия манка определяет не только его точное название, но и технологию исполнения звука. Многие опытные и начинающие квочники в своей речи нередко используют разные термины на одно и то же действие. Например, квок и клок. Отличие всего в одну букву, тем более что издаваемые звуки несколько схожи. Однако, замечу, это не совсем так, вернее совсем не так. Слово клок, означает часть оторванного, вырванный клок от чего-то. Именно по этой причине совершенно правильно Л.П. Сабанеев описывает рыбалки с применением технологии клочения, когда любым подходящим предметом можно было при определенной технике удара воздействовать на воду, разрывая её, и соответственно привлекать внимание сома. Как я заметил это можно с успехом делать конструкциями манков именно с копытцем, чаще выполненного из разных пород дерева, яблони, вишни, груши, ясени, клена и других даже из сосновой дощечки. При этом техника выполняемых движений, частота ударов несколько отличаются от пятачковой конструкции манка. Пренебрежение этими отличиями вводит многих начинающих рыболовов в заблуждения, соответственно приводит к низким результатам рыбалок, после чего они оставляют это ремесло непокоренным. Техника клочения такова, что копытце вводится под определенным углом в воду и при резком движении, чаще всего локтевым коленом, и незначительным кистевым подворотом происходит разрыв воды. Образованный клок воды тянется позади клокуши вместе с некоторым количеством захваченного воздуха, после чего выходит на поверхность и издает особой тональности и резкости звук- хлопок. В целом надо отметить, что и сама технология в части количества ударов тоже отличается от квочения.

Говоря об устройстве манка по принципу квока, нужно отметить, что в данном случае в воде происходит несколько иной процесс. Я думаю что и название дано именно по причине того что воздушный пузырь также лопаясь издает звук, но более чистый и мощный. У квока процесс кавитации более выражен, за счет самой конструкции манка. Соответственно вся технология квочения, конструкция манка, ритмичность ударов несколько отличается от клочения. Мне неоднократно приходилось видеть на воде, как некоторые рыболовы по незнанию своему применяли манки - мутанты. Когда на геометрию клока ставили форму пятачка от квока, и на оборот. При этом замечу, им удавалось периодически поднимать сома. Чаще я наблюдал, что сом неохотно поднимается на такой странный звук, предпочитая держаться у дна, и тогда рыболовы опускают насадку к самому дну, или ловят с якоря на донки. Этим инструментом можно ловить во время повышенной активности рыбы, скажем в после нерестовый период, в остальное время он на порядки по поклевкам уступает и клоку и квоку. Разумеется, встречались и особо одаренные умельцы, кто изменил технику боя под мутанта и добился чистого звучания, соответственно уловистости. Это занятие требует неоправданных затрат и усилий. Не каждому под силу. Правда есть один важный плюс. Очень трудно скопировать технику удара. Поэтому подражателей не много. Этакий мастер загадка, которого трудно тиражировать. Думаю, не стоит этого делать, когда существуют другие доступные технологии.

Я склонен считать, что различные модели манков клонов, где переплелись элементы технологии клочения и квочения, родились при творческом порыве некоторых народных умельцев, у кого руки золотые, а слух не музыкальный, или у других, кто свое не умение пользоваться настоящим правильным квоком, свой недостаток тренировочного опыта переложил на погрешности конструкции манка. Не получается с первого раза, давай углы изменять да пятачки особой формы выдумывать. Знаете, баян, не виноват, если баянист не научился владеть инструментом. Решив заниматься квочением, помните, всегда, что квок есть особый манок и относитесь к нему как музыкальному инструменту. Из особо курьезных случаев. Один рыбак на Волге, не научившись извлекать звук по технике, вовсе не отчаялся и развернув квок обратной стороной стал булькать не к себе а от себя. В середине июня, по мошке, когда сом на поверхности воды в утренние часы творит чудеса и реагирует не только на звук бутылки или чашки, но и на обычный шлепок о воду вашей ладошки, ему удавалось ловить на донку с якоря, слегка подрабатывая бульканьем. На мое удивление у него нашлись последователи. Правда, в подарок, ему в этом месте я вынужден был поймать при его присутствии более десяти сомиков за непродолжительное время, что бы поставить точку в заблуждениях.

Поскольку мне ближе на руку пришелся квок а не клок, то и технологию в деталях я пропагандирую именно о квоке. Хотя некоторые мои приятели упорно осваивают дедовские деревянные клокуши и с не меньшим успехом в отдельных случаях. Прошу учесть, что сам материал нисколько не определяет игру манка. Можно из дерева выполнить и клокушу и квок, точно так же из металла или пластика. Применение современных материалов, таких как автомобильные стекловолоконные шпатлевки и эпоксидные смолы значительно облегчают изготовление манков любой самой экзотической конструкции. Однако сам этим не пользуюсь, и вам желаю себя любить и уважать. Стремитесь иметь правильные вещи, если уж решились, и материал подбирайте не игрушечный.

После многочисленных опытов, решил изготавливать квоки весьма серьезные по качеству, по надежности и по дизайну, что создает дополнительный комфорт, непосредственно на рыбалке. Пользоваться прилично изготовленной да к тому же весьма уловистой снастью куда приятнее, чем иной….

По возможности подробно поделюсь технологией изготовления моих квоков. Для изготовления беру полоску из прочной пружинной нержавейки толщиной 1,5 мм. Из нее используя хорошие ручные ножницы по металлу, вырезаю заготовку требуемого фасона. В тех местах, где ножницами трудно отрезать, применяю маленькую отрезную машинку, с использованием карборундового диска. После этого я вручную на наковальне, обычным молоток, оттягиваю края заготовки. Холодная ковка придает заготовке дополнительную прочность, певучесть, и соответственно требуемую изящность. После ковки на наждачном круге я довожу деталь квока до законченного вида. На коротком колене нержавеющей стойки, я делаю несколько пропилов по обеим сторонам , для более надежного соединения с пенопластовой ручка после заливки эпоксидным клеем. Обратите внимание на особенность кованной стойки. Я умышленно делаю конструкцию слегка играющую. Своеобразный ограничитель от чрезмерной агрессии квочника, после неудачной подсечки. Прикладывая много силы при ударе, стойка играет и уводит пятачок в сторону. И правильно. Не молотилка в руках, а музыкальный инструмент. Вы же баяном гвозди не забиваете. Пытаетесь играть. Вот и квоком, играйте нежно с наслаждением.

Второй важной деталью является пятачок, то есть рабочая часть квока. Для его изготовления можно применять различные материалы. Наиболее привлекательным является пятачок из серебра. Его и отбивать приятно и звук дает относительно хороший, и настраивать удобно, паяется хорошо оловом, но несколько дорогой. Например для изготовления среднего пятачка достаточно серебряной монеты в 9 гр. , что бы изготовить правильный универсальный пятачок требуется монета несколько большего размера до 15 гр.. Но в целом нет необходимости делать из серебра, это скорее экзотика и каприз заказчика. Достаточно изготовить пятачок из миллиметровой нержавеющей стали и углубление залить эпоксидным наполнителем. Можно и без наполнителя, на работу манка это сильно не влияет. Однако изготавливать пятачок из нержавеющей стали, и тем более пробивать крепежное отверстие для стойки продольной формы без особых навыков непросто. К сварке деталей в данном изделии я отношусь осторожно, несмотря на то, что я хорошо управляюсь с точечной контактной сваркой.

Из моей практики наиболее приемлемым оказался материал рондоль, из которого в недалекие времена делались самовары, чайники, ветеринарное оборудование и другое. Применяется рондолъ и в манометрах. Он имеет вес несколько больший, чем дюраль, хорошо настраивается напайкой олова. Этот материал можно ослабить при помощи обжига газовой горелкой, и соответственно закалить. Он, как и некоторые другие металлы не подвержен коррозии. Его благородный вид в начищенном состоянии создает для владельца некий « золотой прилив». Таким квоком и звук приятно извлекать, и музыка особая льётся, правда, если он в руках у мастера. Особое значение имеет форма пятачка. Форма пятачка определяет не только тональность, но и легкость в работе. Размер пятачка имеет влияние, как на тональность звука, так и на усилие, требуемое для прогона воздушного пузыря. Например, маленький пятачок извлекает слабый звук и не всегда удобен для ловли на больших глубинах, а большой напротив, требует значительного усилия руки при прогоне воздушного пузыря и не совсем подходит для малых глубин. Большим пятаком звук увереннее извлекается, но рука устает быстро.

Я по большей части, применяю универсальный размер пятачка, овальной формы. На рыбалке со мной всегда находиться рабочий набор из трех квоков, с различными по форме и размеру пятачкам. Кроме набора я вожу квоки - новички под обкатку, для заказчиков. Похожие конструкции с успехом практиковались задолго до моих первых шагов. Можно конструкции квоков называть и по географическим признакам. Рыболовная братия часто употребляет термины о Донской и Цимлянской моделях квоков, где стойка выполнена дугой и пятачек плоский овальной формы. Цимлянская модель металлической клокуши тоже интересна. Изящный, рондолевый пятачок – копытце в форме яичка с большим углублением, укрепленный на тонкую, но прочную ножку из нержавеющей стали. Украинская модель квока интересна своим своеобразным изгибом стойки, пятачком строго округлой формы. Эта модель более кистевая. Мне приходилось общаться с большим мастером и учителем квочения, « Робинзоном» на Ахтубе, который настолько красиво высекал этой моделью звук, что даже привораживает. Ручка удлиненная и по этому, допускает кистевой удар на различной от воды посадке. Модель очень уловиста. Справедливости ради скажу, что геометрия моих квоков лучше в руку ложиться, и уловистость на высоте.

Довелось мне видеть квоки с пятачками выпуклой наружу формой, с килем по центру. Не скрою, что долго на них ловить не пробовал, но даже первые минуты не показали значимых преимуществ этой геометрической экзотики над простой и понятной конструкцией, слегка вогнутого овального пятачка, ровно залитого некоторым количеством обычного олова.

О весе квока следует особо сказать, что весьма легкие манки не лучший вариант, впрочем, как и тяжелые. У квока должен быть правильный баланс, как у ружья, спининга, и другого ручного инструмента. Только в том случае им легко и устойчиво извлекается звук. Нижняя часть квока, то есть пятачок с половиной стойки, не должен быть легче второй половины, ручки с частью стойки. Именно по этой причине при изготовлении следует применять на рукоятку марку плотного и легкого пенопласта. Вполне подходит белого цвета из корабельного спасательного жилета.

О форме ручки можно говорить как об элементе, максимально соблюдающем лучшую геометрию. Я имею в виду угол наклона ручки и стойки. От этого угла зависит, какую модель вы сделаете, кистевую, локтевую или универсальную. От этого и техника ударов будет соответствующая. Если пренебрегать тонкостями, то мастерства не постигнуть, а рыбалка в слепую не принесет удовольствия, и вы скоро её оставите. При настройке угла можно применять и изменение фасона ручки. Вариантов много. Что касается деревянных решений, я понимаю их изготовителей, нет пенопласта, навыков. Рыбаки они достойные, а мастера слабые, такие модели по балансу далеки от идеала. Веревочка на ручке квока скорее большое неудобство, чем страховка. Что касается пропуска рабочего шнура через ручку квока и тем более ловля в таком положении, то это сравнимо с «комфортом» поездки на старом грузовичке к качестве такси на дальнее расстояние.

Некоторые мастера утверждают, что материал играет чуть не решающее значение для хорошей работы манка. Я с этим утверждением не согласен. Основное таинство успеха заложено в камертоне звука. Именно изначально принятое за эталон звучание квока и определяет успех мастерства в последующем. Ко мне в мастерскую по изготовлению квоков обращаются начинающие рыболовы с соответствующей просьбой, при этом не редко просят изготовить ту конструкцию квока которую они где то, когда то видели в работе. Разумеется, я по своему дару, изготовлю практически любую конструкцию квока и настрою под нужный камертон – эталон звука, но делать этого не стану, и другим не советую. Если вы внимательно посмотрите на геометрию любой конструкции квока, поставив пятачок на горизонтальную плоскость, то невооруженным глазом определите перпендикулярность ручки к плоскости пятачка. Вынос пятачка вперед на несколько сантиметров зависит от модели квока, кистевой он или локтевой. Длинна стойки, зависит от длинны локтевой кости. Правильно если пятачок при повороте кисти будет задней частью касаться центра сустава вашего локтя. Соблюдая эти принципы, вы сами в состоянии изготовить под себя лучший вариант квока, правда будет это значительно дороже и менее изящно, чем это сделает мастер.

Что касается нашего участия в продвижении технологии квочения, можно сказать, мастера изначально передают новичкам правильный эталон звука, то есть камертон, вокруг которого и будет дальнейшая настройка квока. Разумеется, камертоны не одинаковы по звучанию , но о отличие настолько не значительное, что на слух кажется все звучание схоже. Уловистость от разного камертона может и не зависеть. Как я подчеркивал ранее, пятачок квока подбирается под глубины.

Существует логика не обременять нас заказами для групп рыболовов, достаточно приобрести один образец правильного звука, камертон, остальные можно делать непосредственно своими руками. Тогда вы истинный мастер, а не просто умеющий ловить на квок. Не думайте что это простое занятие. Не советую с первого года освоения технологии квочения репетировать свои доморощенные квоки. Последнее, признаюсь тоже достойное ремесло, покорившееся не многим. Когда правильный звук отложиться у вас в памяти, вы сможете ловить на любой квок, проведя его настройку.

Справедливости ради отмечу, что сам я больше поддерживаю тех рыболовов, кто не изобретает велосипед, а тесно сотрудничает с опытным мастером. У мастера и материал под рукой, и инструмент соответствующий есть, и опыта больше. Говоря о стоимости изделия, вариант мастера всегда перспективнее. При нынешней ценовой сетке на товары быта, полный комплект ( набор из трех качественных певучих квоков, приличного дизайна) стоит весьма скромно, в пределах шести, семи тысяч рублей. У разных мастеров по разному. Изготавливая квоки самостоятельно в домашних условиях, не исключено, что вас достанут просьбами за спасибо ваши многочисленные приятели. Откажите, не приятельство обеспечено. Не сработает вами сделанный квок, подстава. Советую обращаться к мастерам. Ваши творческие прорывы желательно применить для извлечения правильных нот, находясь на разных глубинах. Поверьте, простора для творчества на ваш век хватит. Квочение это магия.

О настройке. Дело это тонкое, я выполняю настройку в том случае, когда новый инструмент по звучанию меня не устраивает. Применяю чаще всего оловянную или эпоксидную заливку с наполнителем. Настройка определяет возможности квока, то есть диапазон при технике удара. Сам звук и в целом мелодию для сома играет рука мастера исходя из условий, в которых он находится. Это тема другого раздела.

Если вам попадется модель манка, у которой пятачок не перпендикулярен относительно ручки, а имеет другой угол, то не огорчайтесь у вас в руках модель клокуши, может даже вполне уловистая. О перпендикулярности следует отметить, что те рыболовы, которые по своим природным комплексам не поставили кистевой удар и у них отсутствует необходимый загиб кисти к , нередко изменяют угол ручки градусов на пять. Это вполне объяснимо, им очень трудно выполнить правильный резкий выход пятака из воды. В результате произойдёт фальшь, и сом скорее уйдет, нежели оценит приманку. В завершение этого раздела хочу подчеркнуть, что я солидарен с теми мастерами, которые советуют первый раз квочить с бывалыми. Не советую, при отсутствии представления о правильном звуке квока пытаться делать свой собственный. Это заблуждение обойдется вам не в один десяток тысяч рублей убытка, и бездарно потраченного времени. Вы надолго дискредитируете не только себя, в глазах ваших приятелей, но и в целом искусство квочения. Есть в России и за её пределами одаренные мастера, общайтесь, по электронной почте, участвуйте в турах на Волгу, приобретайте правильные камертоны звука, и заказывайте уловистые квоки. Вас обязательно посетит трепет успеха. Что касается лично моей школы, не скрою, передаю опыт только ставшим на путь мудрости, как в отдыхе, так и в делах земных. Разумеется, и мне с моими мудростями не всегда удается наслаждаться полусотней сомовьих подходов за зорю. Случаются более скромные выезды, и десятку поклевок рад, но что бы меньше, с трудом не припоминаю. Другое дело подсечка и вываживание. Это следующая не мало важная тема.
Если у кого из мастеров квока, есть предложения, или пожелания, можно со мной связаться по телефону или по электронной почте: granica62 @ mail.ru (8 918 5444831).

www.kvok-filosof.ru

Добавлено (13.10.2009, 22:23)
---------------------------------------------
Техника и навыки игры квоком.

Встречаясь с именитыми мастерами ловли сома на квок пришел к выводу, что в этом рыболовном искусстве каждый себя считает народным умельцем. Это позитивно, потому что и у вас остается место для поиска собственного почерка.

Прежде всего, хочу сказать о частоте ударов и промежуточных паузах между ударами. Существует несколько основных версий. Самая распространенная, это три удара за четыре секунды. После четырёх пяти циклов пауза примерно одна две минуты, пока лодку относит на новое место. После чего снова делается очередной цикл.

В последнее время я решительно изменил тактику от строгих циклов, до импровизированной игры. Это пришло вместе с мастерством. Разумеется, советовать всем не могу, а вот тем, у кого есть достойный эхолот, обязательно с трех мерной проекцией дна, такой например как «матрикс-47» расскажу о некоторых интересных приемах.

На экране эхолота доступно видеть на сколько активна рыба, можно манипулировать музыкой квока. Если находитесь на участке, где потенциально живет или отдыхает сом, то буквально после трех – четырех ударов рыба, проявляя активность, высвечивается на экране эхолота. Звуковой сигнал оповещает, что в зоне под лодкой присутствует крупная одиночная особь рыбы. В 95 % случаях это сом, в ином случае после смены картинки на экране рыба не появиться. И только сом любезно некоторое время сопровождает лодку с наживкой. Анализируя картинку по перемещению рыбы в толще воды, можно легко определить, насколько активен сом. Если он поднимается неохотно, то желательно произвести три –четыре чистых без фальши ударов, после чего во время паузы проанализировать картинку на экране. Если сом начинает подниматься или скрывается с экрана, это сигнал к тому, что должна последовать очень тонкая еле заметная поклевка. Если сом начинает хаотически в определенном секторе менять глубину, при этом часто разворачиваться относительно положения лодки, о чем свидетельствует картинка на экране, эта рыба весьма активна и ей достаточно подыграть одним или двумя четкими, но резкими ударами. Этот прием провоцирует сома на грубую хватку, следует мощная потяжка, а иногда и просто шальной рывок, при котором даже удилище не просто удержать. К теме скажу, что фрикцион я затягиваю сильно, что бы можно было выполнить подсечку качественно. Получается не всегда из- за веса грузила на волжском течении особенно. По тихой воде с малым грузом подсекать сома одно удовольствие. При сильно затянутом фрикционе от рыболова требуется особое внимание , умение и спокойствие.

Когда поклевок нет на участке, желательно сменить глубину прохода, при этом ритмику ударов можно сохранить. Приемы очень редких или очень частых ударов, на мой взгляд, мало эффективны. Это не догадки, а реальность, высвеченная на экране эхолота. Не стоит сразу возражать тем мастерам, которые не пользуются эхом совсем, или имеют более слабые по возможности эхолоты, попробуете с Матриксом 47, убедитесь сами. Был у меня случай, когда я через пять минут встал на место клочников, с их согласия, где они клочили активными ритмами с нулевым результатом, и уже после трех ударов я произвел подсечку не крупного сомика. Конечно, клокуша далеко не квок, но все же можно было и на неё поймать. Иной случай, когда в приличном месте после трёх уставших квочников, до меня игравших свои мелодии я сделал всего два удара, и даже на мое удивление приличный сомик, едва не утащил снасть в воду. Конечно это скорее совпадение, чем закономерность, однако не лишне придерживаться правила без надобности не будоражить воду ударами. Пользы от этого мало, и рука устанет быстро.

Об одном из наблюдений относительно звуков квока хочу сказать особо. Это фактор внешнего восприятия звука слухом самого квочника, или стоящих на берегу рыболовов. Бывает, возвращается квочник с нулевым результатом, а на берегу товарищи комплементами встречают. Звук ну просто шикарный как в книгах описывают. Или еще более, как у мастера. «Федот да не тот!...». Мастер с уловом возвращается, а некоторые без. Существует объяснение этому явлению. Дело в том, что на воздухе на звук влияет не только сила удара и конструкция квока, влияет направление ветра и течения воды, интенсивность водоворотов, структура береговой линии, удаленность от берега, направление удара квоком, и многое другое. Исходя из этих факторов, собственным ухом правильность удара определить очень трудно, да и ошибочно это. Допустим вы удалились от берега, который минут пять назад повторял красивое эхо вашего квока. Удалившись, стараемся стучать так, чтобы всегда было эхо. Изменяем силу удара, заглубляем квок и т.д.. В итоге сплошная фальшь и ни какого эха. У природы на это свои правила. Следует помнить, что объект рыбалки, сом, находится не на берегу и не от туда слушает звуки. Сому вообще звуки не к чему, ему нужна вибрация воды. Именно по этой водной вибрации в сопровождении подводного, а не надводного звука рыба находит цель и подходит под лодку.

На практике при настройке квоков я применяю не хитрый прием. Становлюсь в бассейн так чтобы указательный палец вытянутый вперед, с параллельно туловищу, опушенной рукой, в которой находится квок, касался водной поверхности. С этого положения очень легко, раскованно делаю кистевой удар. Если кончики пальцев ног, находящиеся в воде четко слышат водные вибрации, звук квока соответствует и будет уловистым. Если вибрации слабы, необходимо усилить удар, или увеличить размер пятачка на квоке. При весьма ощутимых вибрациях, следует уменьшить силу удара, или уменьшить пятачок квока. Этот прием можно выполнять и не заходя в воду. Например, по дрожанию ванны после удара. Помните, что изначально необходимо слышать как работает эталонный квок и в ванной и в бассейне и на реке. В противном случае настройка будет неправильной, и должных уловов на квок не будет.

О должных уловах желательно говорить с точки зрения потенциальной возможности манка. Считается что на квок поклевок на порядок больше чем без него. Это правда. Если вы проплыли расстояние скажем метров триста, пятьсот и более, но подходов нет, причина в звуке вашего манка. Доказательством послужит эффект, от снятых с этого места ночных поставушек, улов на которых подтверждает, что сомик сдесь водится, но звук вашего квока его скорее отпугнул, чем приманил. Правда влияют и некоторые другие факторы на отсутствие подходов. Об этом в другом разделе.

Правильный квок сто процентов подзывает сома, даже если и нет поклевки, но под лодку к звуку сом подойдет, и на экране останется его визуальный автограф.

О том, где искать сома летом после нереста говориться много. Ищите везде. Особенно там, где вы его не ждете. Где возможно находится его потенциальная пища, стаи кормовой молоди рыб, и другая. Мне не раз приходилось на Волге ловит сома на перекатах именно на квок. Больше насадки качественный удар и пусть вас несет по перекату. Поклёвки происходят без эхолота, но очень резкие. Сом сразу уходит в сторону проявляя бешенную агрессию, особенно в первые пять минут борьбы. Очень крупные экземпляры летом, чаще попадаются на глубинах от семи до шестнадцати метров. И, совсем реже, на двадцати пяти метровой отметки и глубже. К осени картина несколько меняется в пользу глубин, но не резко, в течении двух, трех недель, по мере остывания воды. Ловля на малых глубинах не требует мощных ударов квоком, скорее нужно следить за качеством музыки.

Как научиться правильно играть на квоке. Только не на рыбалке. Обязательно до выезда на воду необходимо отработать технику ударов в локальном домашнем бассейне или в обычной ванне. Не думайте что это совсем просто. Чаше в ванной хорошо получается, а на воде одна фальшь. Для того чтобы научиться работать квоком рыболов должен усвоить правило как ему правильно располагать свое тело относительно горизонта воды. Только правильное положение корпуса и руки с квоком над горизонтом воды гарантирует верный устойчивый удар. В противном случае удары будут смазанными, а рыбалка загублена. Основное правило, которое удалось вычислить. Расположитесь в лодке или над ванной таким образом, чтобы ваш квок с подвернутой кистью, когда пятачок касается вашего локтевого сустава, своей рукояткой доставал до водной поверхности. Не забудьте при этом, держа квок вытянуть указательный палец вдоль ручки квока.

Край пальца тоже должен коснуться воды. Туловище желательно расположить ровно а рука с квоком свисать вдоль туловища. Конечно можно и по другому, но техника будет не лучшей, даже если удары будут красочными. С квоком, как с любым музыкальным инструментом необходимо поставить руку правильно, тогда и музыкантом станешь способным. Из такого положения отводите вперед кисть разгибая локоть не до прямого с локтевой костью угла, а примерно на половину, под сорок пять градусов. Не напрягаясь легким усилием вводите пятачок вводу, одновременно начиная поворот кистью, в это время локтевая кость выровняется с туловищем в одну линию. Это классика. Сам я не всегда придерживаюсь аналогичной техники. Когда учился, не подсказали вовремя, вот и путаюсь со старой заученной техникой. Только на классику сом идет мгновенно, если он есть в пятнадцати метровой зоне, вокруг звука. Кстати говоря, о зоне действия квока. Вопрос весьма спорный. По моим наблюдениям результативный звуковой охват, зоны диаметром примерно в тридцать метров. Учитывая, что рыбалка с квоком требует летнего времени и особых мест, куда не часто имеешь возможность ездить, и форму нужно не потерять до поездки, я тренируюсь без воды, сидя у экрана телевизора в удобном кресле, с небольшой, в четыре кг., гантелей в ударной руке. Всего один часик в день, а какая форма на воде, самому радостно. Кроме всего, и перед каждым протапливанием бани мне удается часик потренироваться о водную гладь бассейна. И так два раза в неделю. Кроме всего ванна под рукой не пустует, нет нет, да и поиграю квоком полчасика, благо супруга - мой потенциальный единомышленник. Чего и вам желаю.

Добавлено (13.10.2009, 22:26)
---------------------------------------------
Применяемые насадки, и монтаж снасти для квочения.

К тому, что уже сказано мастерами, о применяемых насадках особых добавлений не имеется. У сома интерес к насадкам, к их гастрономическим качествам проявляется от степени голода. Однако прошу учесть, что более крупные особи аккуратны и разборчивы, можно сказать что гурманы. Применять насадку лучше в свежем естественном виде, с максимально сохраненным естественным запахом. Когда у сома жор, то и слегка подпорченную насадку он возьмет не раздумывая. Однако, уважайте весь творческий процесс , и заготавливая насадку обеспечьте её сохранность.

Мне на заре освоения рыбалки с манком, после перечитанной литературы, приходилось за восемьсот километров медведок и выползков, в салоне автомобиля, под кондиционером перевозить, что бы живыми использовать. Это и понятно, когда навыков извлекать правильный звук было не достаточно, а ловить хотелось, чего только не повезешь в салоне. Позже, когда сам звук моего манка стал для сома насадкой, перешел ловить исключительно на перловицу( речную ракушку), Правда и здесь потребовались навыки, правильно раскрыть панцирь, что бы не повредить мякоть. Раскрыв створки ножом с тупой стороны, необходимо лезвием с острой стороны раковины подрезать точки крепления мантии. Содержимое под своим весом начнёт сползать вниз, обнажив еще два нижних крепления мантии к створкам. Их тоже аккуратно подрезаю лезвием ножа. Панцирь должен быть совершенно чистым, что свидетельствует о правильности разделки насадки, в противном случае можно лишиться части поклевок. Сома привлекает не мякоть ракушки, а развивающиеся в воде детали мантии. Не следует грубо пальцами извлекать содержимое, тем более, делать это, разбивая раковину тяжёлым предметом. Насаживать ракушку на крючок следует, проколов по симметрии мякоть с выходом жала крючка через самую твердую часть перловицы. Конечно, ловить можно и поиному насаживая, но поклевки случаются значительно реже, и гораздо больше холостых подходов.

Говоря о сомовьем деликатесе, на мой взгляд, это скорее рыбка, чем другие насадки. Сом охотно берет медведку, саранчу, лягушку, рыбьи кишки, и другую экзотику включая жареных птиц, на которых сам я ничего не поймал. Сом любит и рака, но подвешивая насадку в пол воды, следует задуматься, так ли рыба глупа.

Применение различного рода смазок и пропиток для меня в прошлом. Это просто не к чему. Достаточно правильно овладеть квочением. Ведро ракушек за одну зорю сомы расходуют, свирепствуя рядом с лодкой, танцуя под музыку квока. Это практически всегда.

При особых погодных условиях, когда сом неохотно берет насадку можно применять прием подсадки деликатеса на несколько меньшем отдельно привязанном крючке, но обязательно при наличии рядом огромного пучка из свежей перловицы. Именно она помогает сому быстрее обнаружить снасть. Желательно не забывать, что правило, чем больше насадки, тем лучше, для сома работает идеально. Мне приходилось на удивление ловить на квок соменка весом в пятьсот граммов, причем на пучок насадки значительно большей его головы. Объем насадки сома не отпугнет.

Что касается составления бутербродов и прочих творческих порывов рыболовов. Некоторое время я применял эту практику, когда учился без эхолота. После сравнения понял, это в принципе бесполезное занятие. Например: на крючке после поклевки, от бутерброда из перловицы в средней части, четырех крупных медведок на жале крючка, и нескольких сочных живых выползков выше ракушек, закрепленных на тонком нихроме, оставалось лишь нижнее и верхнее содержимое нетронутым. Как правило, ракушка шла в расход. Гораздо лучше получалось ловить на моно насадку, медведку, саранчу, выползка или лягушку. Говоря о последней, сом активно берет живую лягушку, насаженную за кожицу у копчика, но только если очень голоден. В иных случаях он заигрывает с лягушкой, оставляя слизь на поводке, не делая попыток атаковать.

Автор тот же. granica62 @ mail.ru (8 918 5444831

Г. Осипов

г. Старица

Калининской обл.

Добавлено (22.06.2010, 17:58)
---------------------------------------------
За ошибки извините

Крючки пролежали после испытаний один сезон, но грянул кризис и дошла очередь до них. Пробовал крючки калить под слоем древесного угля, не помогло, но вспомнился старый способ улучшения стали- нагортовка. Положив крючки на калёную, шлифованную железку (можно использовать губки тисок), простучал изгиб крючка от жала до цевья с двух сторон. Получилась во первых нагортовка, во вторых ребро жёсткости. Усилие на разгиб увеличилось примерно в четыре раза. Таким же способом можно улучшить крючки любого размера и качества. При выполнении данной операции необходимо следить чтобы боёк молотка и "железка-подложка" были все таки тверже крючка.