Для ловли без насадки на крючок мормышки насаживают бусинки - черные, красные, оранжевые, белые, зеленые. Но в продаже их не бывает, и рыболовы вынуждены покупать дорогостоящую бижутерию, чтобы из нитки бус использовать всего несколько бусинок нужного цвета. Можно эту деталь оснастки делать в домашних условиях. Для этого необходима хлорвиниловая изоляция с провода марки МГШВ. Отрезки изоляции длиной 3—5 миллиметров нанизываю на стальную проволоку диаметром 0,8—1,2 миллиметра и быстро вращаю над пламенем горелки газовой плиты. Отрезки начинают плавиться и приобретают форму бусинок. Чтобы предупредить спекание, проволоку смазываю машинным маслом. Полученные бусинки охлаждаю в холодной воде.

В. ЗАМОТАЕВ г. Раменское Московской обл.

Делаю палатку из шести велосипедных камер (желательно от дорожного велосипеда), полиэтиленовой пленки и брезента. Оригинальность ее в том, что каркас выполнен не из традиционных металлических или пластмассовых трубок, а из резиновых. Четыре камеры разрезаю в десяти сантиметрах от ниппеля и получаю четыре резиновые трубки длиной около120 сантиметров каждая. Для будущих стоек они коротковаты, поэтому я их удлиняю еще на60 сантиметров отрезками из двух оставшихся камер. Каждую трубку склеиваю, предварительно зашкурив и обработав склеиваемые поверхности ацетоном. Концы трубок герметизирую таким же образом. Рисунок

Полученные трубки длиной 180 сантиметров обшиваю брезентом и к концам, отстоящим от ниппеля на10 сантиметров, пришиваю по брезентовой петле диаметром около5 сантиметров. Опорные стойки для палатки готовы. Ниппели после всех этих операций ни в коем случае не должны оказаться под брезентом, так как они понадобятся для накачивания воздуха в трубки (с помощью велосипедного насоса).

В верхней части каркаса стойки должны плотно соприкасаться друг с другом. Для этого из куска брезента вырезаю круг и пришиваю его к чехлам на стойках. Соединение получается надежным. Возможны и другие варианты скрепления стоек, я описал самый простой.

Остается изготовить тент из полиэтиленовой пленки. При высоте палатки около150 сантиметров и длине стойки180 сантиметров размеры раскроя пленки могут быть такими, как показано на рис. 2.

Пленку приклеиваю к стойкам «Моментом» и место соединения прошиваю крепкой капроновой нитью.

Вход в палатку делаю следующим образом. Одну из стенок разрезаю посередине (длина прорези 90—120 сантиметров), края обклеиваю тесьмой и прошиваю капроновой нитью. Можно вставить в прорезь «молнию» замком внутрь.

На рыбалку надо брать с собой четыре металлических колышка и велосипедный насос. К колышкам креплю петли, пришитые к стойкам, а в сами стойки воздух накачиваю насосом через ниппель.

Вес палатки вместе с чехлом — около1,8 килограмма. Для ее установки требуется не более десяти минут.

В. ЛАГУТИН

г. Мытищи

Московской обл

Журнал Рыболов

Каркас палатки изготовил из старых дюралевых лыжных палок диаметром16 миллиметров, которые разрезал на10 частей длиной500 миллиметров. Кроме того, понадобились четыре трубки с наружным диаметром 13 миллиметров и два пластиковых стержня или буковые палочки (можно палки от детских лыж) с наружным диаметром10 миллиметров. Для соединения использовал угловые и трехсторонние шарниры, заклепки и крючки от старой раскладушки. Рисунок

Заклепки укоротил, шарниры уменьшил в размерах, просверлил в них новые отверстия с учетом диаметра трубок.

Разметил места для сверления отверстий диаметром5,5 миллиметра таким образом, чтобы получить нужный угол расхождения стоек при установке палатки (в упор). Это — главное условие для всех шарнирных соединений.

Боковые стойки нужно застопорить накидными планками в рабочем положении так, чтобы угол отклонения был немного больше 90°.

Применяю довольно простой способ стопорения телескопических соединений: в месте стопорения раздвигаемых трубок сверлю отверстие диаметром 5— 5,5 миллиметра с фаской для гнезда, в которое вставляю шарик диаметром6 миллиметров. Устанавливаю шарик в гнездо и надвигаю кусок резинового шланга с внутренним диаметром13—14 миллиметров. Предварительно шарик покрываю смазкой.

В буковом стержне с двух сторон делаю круговые углубления — канавки для стопорного шарика.

Изготовление каркаса начинаю с вертикальной задней стойки. На трехсторонний шарнир креплю нижние боковые трубки (угол раскрытия90°), затем боковые стойки и в последнюю очередь собираю нижние опорные трубки.

Шариковые стопоры(10 штук)собираю в ходе изготовления каркаса. Длина всех стоек определяется в конце сборки, однако нижние трубки не должны выходить за500 миллиметров. Точно так же собираю переднюю стойку, только отверстие под ось крючка делаю до присоединения боковых трубок. Угол раскрытия боковых лучей передней стойки определяется после изготовления задней стойки. Рисунок

Когда каркас готов, приступаю к изготовлению тента палатки, для чего использую старые плащи из ткани «болонья», которая на морозе не твердеет, не гниет.

Пришиваю к палатке часть дна (250—300 миллиметров), а также петли и лямки для крепления каркаса. По бокам делаю разрезы и вшиваю замки «молния» длиной не менее500 миллиметров. По низу палатки до дна пришиваю фартук шириной200— 300 миллиметров, на боковую внутреннюю стенку — карманы: один для укладывания удочки после подсечки рыбы, другой — для очков, запасных удочек и т. д.

Можно сделать небольшой разрез с «молнией»(200—250 миллиметров) для форточки. В углы полотна палатки пришиваю колпачки из толстой ткани, в которые вставляю стойки каркаса. От боковых стоек к передней натягиваю шнуры, пропускаю их через петли и накидываю на переднюю стойку поверх колпачка, верхнюю часть которого в этом месте не пришиваю.

Вес палатки1,8 килограмма, размеры в собранном виде200Х 500 миллиметров.

Установка палатки занимает не более одной минуты. Встав против ветра, лицом к задней стойке, разворачиваю палатку и надеваю ее на себя, расправляю шарниры, вытягиваю телескопические соединения, закрепляю боковые стойки накидными планками, ставлю ящик или стульчик на вшитое дно, усаживаюсь и собираю переднюю стойку. Закрываю «молнии», накидываю натяжные шнуры. Чтобы выйти из палатки, открываю замки по бокам, опускаю переднюю стойку (натяжные шнуры при этом сами упадут и повиснут в петлях), наклоняю ее на себя и запрокидываю передний край палатки за голову. Рис.

Если же пришить две «молнии» длиной1000—1200 миллиметров — одну параллельно дну, другую — перпендикулярно к ней, можно выходить из палатки, не опуская передней стойки,— достаточно открыть эти два замка. Палатку для двоих следует оборудовать двумя задними каркасами, нижние соединения при этом будут, длиннее.

Небольшой вес и габариты позволяют уложить палатку в рюкзак или привязать к ящику. Рисунок

Г. БЕЗРУКОВ

г. Стерлитамак

Габариты палатки в свернутом виде - 90X120X850 миллиметров, вес —2,6 килограмма, рабочий объем —850X1ЗООХ 1350 миллиметров. Собрать и разобрать ее можно меньше чем за минуту. Палатка не требует крепления во льду.

Для шарнирного каркаса необходимы12 алюминиевых трубок диаметром15 и длиной 8.50 миллиметров (я использовал четыре выпрямленных гимнастических обруча). Рис.

Каркас состоит из четырех П-образных рам, которые делаю следующим образом. В соединительных проушинах в виде полухомутов, плотно обхватывающих перекладину, шарнирно креплю боковые стойки. Левый и правый полухомуты, изготовленные из листового дюралюминия толщиной1,5 миллиметра, отличаются размерами для того, чтобы раму можно было сложить достаточно плотно. В качестве осей шарниров использованы болты М4. Рамы соединяю между собой в свободных концах стоек. Четыре левые и четыре правые стойки рам закрепляю шарнирно в общих боковых накладках, как показано на рисунке. Направления осей шарниров перпендикулярны осям в соединениях отдельной рамы.Рис

В целом каркас образует неразъемную систему, которая в полураскрытом состоянии похожа на четыре наложенных друг на друга буквы П. В рабочем положении рамы развертываю таким образом, чтобы боковые стойки расположились в виде буквы X, подобно тому, как это делается в складном стульчике. Они удерживаются в этом положении веревочными растяжками; нижние стойки стягиваю между собой крючками из алюминия. После развертывания каркаса оси шарниров оказываются направленными в разные стороны; система обретает жесткость сразу же после накидывания крючков, которые фиксируют всю конструкцию.Рис

Тент палатки делаю из легкой плотной ткани (типа «болонья» или АЗТ), имеющей малый вес и достаточно высокую прочность. Отдельные детали выкройки, приведенной на рисунке, сшиваю по линиям а—а—а и б—б—б. Для крепления тента к каркасу по линиям, указанным пунктиром, пришиваю три-четыре пары тесемок, которые продеваю в отверстия диаметром6 миллиметров, просверленные в трубках. Тент надеваю на развернутый каркас и привязываю его тесемками. Креплю тент к каркасу с помощью накидных петель; при свертывании палатки петли освобождаются. Полог, закрывающий вход, остается свободным либо фиксируется тесемками или липучками. Свернув палатку, укладываю ее в чехол. Для установки достаточно развернуть каркас, накинуть крючки и петли. Рис

1-флажок
2-стержень (велосипедная спица)
3-пластмасовая трубка
4-верхняя перемычка из текстолита или капрона(должна входить внутрь трубки впритирку)
5-амортизатор(пористая резина,поролон)
6-клапан
7-стальная пружина
8-кронштейн для крепления катушки
9-катушка с леской
10-держатель рычага спускового устройства(алюминий,латунь)
11-нижняя перемычка(не имеет вертикального сквозного отверстия,крепится винтами М2Х5)
12-рычаг спускового устройства(крепится в держателе винтом)
13-ручка катушки.

Жерлица представляет собой полую, квадратного профиля трубку из пластмассы, внутри которой помещено сигнальное устройство — матерчатый флажок, закрепленный на металлическом стержне. На противоположном конце стержня находится текстолитовый или капроновый клапан, упирающийся в стальную пружину. На трубе снаружи крепится алюминиевый кронштейн с катушкой и спусковое устройство, представляющее собой обжимной металлический хомут с рычагом. Рычаг составной: концевые части сделаны из проволоки диаметром0,2 миллиметра, переходник — из пластмассы, что исключает примерзание рычага к держателю. Составные части вплавлены в заранее просверленные каналы в торцах переходника.

Собираю жерлицу в такой последовательности: закрепляю нижнюю перемычку, вставляю пружину; собираю клапан со стержнем, на который надеваю амортизатор и верхнюю перемычку. Отверстия для крепления верхней перемычки готовлю заранее, с таким расчетом, чтобы пружина была слегка сжата клапаном, что исключает свободное раскачивание стержня с флажком после его «выстрела». Затем устанавливаю спусковое устройство, катушку с держателем; регулирую их взаиморасположение (малое плечо в нижней части рычага должно свободно входить в отверстие). Рычаг зажимаю в держателе не туго. Нижнюю перемычку закрепляю на расстоянии1 сантиметра от конца трубы, что позволяет вставлять удлинитель с переходным стержнем.

Н. КОХАН

г. Минск

Добавлено (03.10.2009, 12:17)
---------------------------------------------
В летние месяцы вопросов о способе проведения свободного времени обычно не возникает, каждый легко находит занятие себе по душе. А вот зимой иногда бывает сложно придумать себе интересное занятие, так как далеко не все увлекаются лыжами, коньками и прочими видами зимнего спорта.
"Дом советов" предлагает отправиться в выходные на зимнюю рыбалку, чтобы провести свой досуг интересно и получить массу положительных эмоций.
Зимняя рыбалка имеет свою прелесть и свои особенности, она значительно отличается от летней, и к ней необходимо серьёзно подготовиться. Если вы – начинающий рыболов, то советы от Павла Ивановича, рыбака с полувековым стажем, будут для вас весьма полезны.
Итак, долой домашние тапочки и пушистые пледы, собираемся на рыбалку!
1. Выбираем одежду.
К выбору одежды необходимо подойти основательно, дабы защитить себя не только от мороза и ветра, но и от влаги, и от падения на скользкий лёд.
Можно купить в специальном магазине одежду для рыбака, выбор такой экипировки сейчас очень большой. Но можно обойтись и предметами из своего гардероба. Желательно использовать «принцип капусты», т.е. одеть побольше слоёв одежды, чтобы при необходимости лишнее снять. Первый слой должен быть из хлопковой ткани (можно купить специальное термобельё). Следующий слой – шерстяной тёплый свитер, можно дополнительно надеть вязаный жилет, верхний слой должен быть из непродуваемой ткани (хорошо подходят зимние куртки для рабочих строительных специальностей или армейские бушлаты, так как они очень тёплые и стоят недорого).
Обувь – очень важный элемент экипировки рыбака, так как на ноги будет воздействовать не только холод, но и может попасть вода из лунки. Специальные рыбацкие сапоги или валенки с резиновыми калошами – то, что нужно. Если такой обуви нет, используйте ту обувь, какая у вас имеется, но воспользуйтесь секретом рыбаков: надевайте две пары носок, а между ними полиэтиленовый пакет.
Кроме того, во время рыбалки подстелите под ноги ветки или деревянную доску.
Для защиты рук будут нужны перчатки с обрезанными «пальцами», которые можно купить или пожертвовать своими старыми перчатками.
В качестве головного убора используют меховую шапку-ушанку или вязаную шапку, кому как удобнее.
Обязательно нанесите на руки и лицо защитный крем, либо специальный для рыбаков, либо детский «Морозко» и т.п.
Захватите с собой полотенце или ветошь, чтобы вытирать руки от воды.
Если от машины до места рыбалки идти достаточно далеко, то очень тепло одеваться не следует, чтобы не вспотеть, одежду придётся нести в рюкзаке.

2. Ящик рыболова.
В продаже имеется широкий выбор ящиков для рыбаков, они различаются как по качеству, так и по стоимости. Основные критерии выбора – лёгкость и безопасность. С лёгкостью всё понятно, а безопасность выражается в отсутствии острых углов, чтобы не получить травму, если случайно поскользнётесь на льду. Для этих целей делают закруглённые углы или обтягивают их мягким материалом. Помимо хранения рыбацких принадлежностей, ящик также выполняет функцию стула.
Очень просто изготовить ящик самостоятельно таких форм и размеров, какие вам наиболее удобны. Для этих целей можно использовать, например, фанеру.
Менее удобной, но имеющей право на существование, альтернативой ящику может служить рюкзак или пластиковое ведро.

3. Запасаемся продовольствием.
Особое внимание нужно обратить на напитки, так как нельзя употреблять различные газированные и спиртные напитки. Пятьдесят грамм позволить себе, конечно, можно, но только не на льду, а по окончании рыбалки. Возьми с собой термос с чаем или витаминным напитком из шиповника, клюквы или иных полезных растений.
Еду можно брать любую, например, различные бутерброды с мясной нарезкой, сыром и т.д. Можно, конечно, взять и второе блюдо в специальном термосе.

4.Палатка.
Если вы – большой любитель комфорта, то можете взять с собой палатку, которую установите возле лунки. Она отлично укроет вас от ветра, но только не забывайте, что нести её до водоёма придётся самому, да и великолепие окружающей природы обозревать будет не так удобно.

5. Специальные приспособления.
К специальным приспособлениям, необходимым для зимней рыбалки, относятся: ледобур, пешня, черпак и багор.
Ледобур.
Как известно, рыба зимой находится подо льдом и для её ловли потребуется пробурить лунки. Вот в этом вам и поможет ледобур. В продаже есть различные модели этого инструмента, некоторые даже оснащаются бензиновыми двигателями. При выборе ледобура обратите внимание на прочность соединения колен, на качество стали и заточку ножей. Лучшими считаются ледобуры финского производства.
Пешня.
Этот инструмент обычно изготавливается самостоятельно или покупается на рынке у народных умельцев, ибо в продаже найти его достаточно проблематично. Некоторые берут его вместо ледобура. Конструкция представляет собой деревянную палку, на конце которой имеется стальной наконечник. На второй конец палки крепится верёвка или ремень в виде петли, чтобы инструмент не ушёл под воду. Пешнёй можно делать лунки и проверять прочность льда.
Черпак.
Этот инструмент напоминает обычную шумовку, которой мы вытаскиваем готовые пельмени из кастрюли. Рукоятка может быть выполнена из дерева, но чаще используется пенопласт или пробка, чтобы черпак не тонул.
Багор.
Рыбаки любовно называют этот инструмент «багорик». Внешне он представляет уменьшенную копию обычного багра и потребуется для извлечения из лунки крупной рыбы. Также можно сделать багор самостоятельно. Для этого возьмите металлический пруток, большой крючок и кусок пенопласта. Крючок припаивается к прутку, а из пенопласта делается ручка.

6. Зимние снасти.
Вот мы и добрались до самого животрепещущего вопроса зимней рыбалки, до выбора зимней снасти.
Удилище для зимней рыбалки выбирается короче, чем летом, так как ловить придётся через лунку, и необходимости в длинном удилище просто нет. Обычно используются удочки длиной до одного метра. Ручка удочки должна быть выполнена из пробки или пенопласта, чтобы рука рыболова не мёрзла.
Леска должна иметь толщину от 0,08 до 0,1 мм, так зимой вода более прозрачная. Необходимо покупать специальную зимнюю леску, которая отличается повышенной прочностью и морозоустойчивостью.
Крючки и приманки. Для зимней рыбалки традиционные крючки используются достаточно редко, обычно применяют мормышки. Мормышки представляют собой и приманку, и крючок одновременно. Раньше их изготавливали в основном из свинца, современные варианты мормышек делают из вольфрама, поэтому они меньше по размеру, но имеют достаточный вес. Выбор мормышек просто огромный, все они имеют разную «игру», поэтому сложно сказать какая модель подойдёт именно вам. Самыми распространёнными, пожалуй, являются «капельки» и «дробинки». В качестве приманки используют также балансир и блесну. Для зимней рыбалки блесна обычно выбирается меньших размеров, чем для летней. Можно комбинировать различные виды приманок (например, блесну и мормышку).
Поплавок. В зимнее время поплавок тоже используют, отдавая предпочтение поплавкам размером 1-1,5 см. Верхняя часть поплавка окрашивается в яркий цвет.
Кивок необходим при использовании зимней блесны, обеспечивает игру приманки, сигнализирует о поклёве. Может быть изготовлен из пружины, пластика и иных материалов.
Грузило используется, чтобы пригрузить снасти. Может быть из свинца, серебра и т.п. Вместо грузила можно использовать необходимое число мормышек.

7. Насадка и прикормка.
Насадки бывают как растительного, так и животного происхождения. Из растительных в зимнее время больше используют тесто, а из животных (коим зимой отдают предпочтение) – мотыль («малинка», личинки определённого вида комаров) и мормыш (бокоплав из семейства ракообразных). А ещё можно привязать красную шерстяную ниточку. Ниточка именно из шерсти приведена в качестве примера не из-за её вкусовых качеств, а из-за большей толщины, чем хлопковая, чтобы была лучше заметна в воде.
В зимнее время прикормка также необходима, но в меньших количествах. Каждый рыбак отдаёт предпочтение определённому виду прикормки, но можно порекомендовать для мирных рыб перловую кашу, а в качестве универсальной прикормки – мелкого мотыля.
Кана может понадобиться вам, если ловля рыбы происходит на живца (мелкого окуня, ерша, плотву и т.д.).
Кана представляет собой специальную пластиковую коробочку, имеющую мини-компрессор, которая защищает живца от холода. Хотя начинающий рыболов вполне может обойтись и ведёрком.

8. Выбор удочки.
Для зимней рыбалки хорошо подходят следующие виды удочек: поплавочная удочка, удочка с кивком и мормышкой, зимняя жерлица.

На мой взгляд, ледобуры, выпускаемые заводом «Газстроймаш» (Москва),— лучшие среди отечественных. Они компактны, устойчивы против коррозии, удобны в сборке и разборке, имеют небольшой вес.

Но конструкция ножей неудачна, поэтому сверление льда этими ледобурами затруднено. Я сделал ножи собственной конструкции, пользуюсь ими с успехом много лет и очень доволен.

Материал ножей — сталь60С2 или65Г и др. Термическая обработка-- закалка с отпуском; твердость —45—50 Кс.

Диаметр лунок при применении этих ножей — 140 миллиметров. Скорость бурения —25 миллиметров в секунду.

В. РОМАЩЕНКО

г

Добавлено (04.10.2009, 17:36)
---------------------------------------------
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА ТУТ

http://www.orenfishing.ru/winter/zatochka.htm

На подледной рыбалке случается, что рыболову, чтобы не расстаться с крупной рыбой, надо расширить лунку. Пробурить смежную лунку можно с помощью полуметрового обрезка доски толщиной около 2 сантиметров при ширине равной диаметру ледобура. Отрезок доски, вставленный вертикально в лунку, создает необходимый упор для ледобура, позволяя просверлить дополнительную смежную лунку.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
п. Кучеси
Чебоксарского района
Чувашии

Добавлено (14.11.2009, 20:20)
---------------------------------------------
На зимней рыбалке

Не следует вытаскивать крупную рыбу из лунки на тонкой леске. Рыбу надо брать в лунке рукой: двумя пальцами, а голову — сверху около жабр.
Для извлечения крючка несколько раз надавите на жаберные крышки — рыба сама откроет рот.
Лёд из лунки выбрасывайте против ветра — за лёд, выброшенный по ветру, будет постоянно цепляться леска.
В процессе ловли чаще очищайте от льда не только лунку, но и леску. В неочищенной лунке плохо просматривается поклёвка, а леска постоянно задевает за ледяную крошку.
Полезно попробовать половить там, где много старых лунок — значит, здесь недавно был хороший клёв.
Утром и к вечеру ловля успешнее на мелких глубинах, днём следует переходить на глубину.

Добавлено (22.11.2009, 21:54)
---------------------------------------------
НАД ЛУНКОЙ С УДОЧКОЙ…
Ни для кого не секрет, что зимняя рыбалка не менее увлекательна, чем летняя. Но, прежде чем отправиться на водоем, обязательно тщательно подготовиться. Итак, рассмотрим, что для этого нужно. Для зимней рыбалки существует довольно много удилищ, но только некоторые из них в какой-то мере соответствуют своему назначению. Любители зимней ловли совершенствуют их или даже сами изготовляют. Хорошим считается легкое удилище. Оно не должно холодить руки. Лишние выступающие части удилища увеличивают возможность запутывания лески. Катушка должна быть сбалансирована, легко вращаться и легко заменяться. Хорошо иметь также упругие сменные хлыстики. Из зимних насадок наиболее распространенные такие, как червь, рыбий глаз, мотыль и опарыш.
ОДЕЖДА
Одежда рыболова должна, прежде всего, защищать его от воды и холода. Почти для любого сезона рыболов должен иметь теплую одежду и добротную обувь. Водонепроницаемые сапоги нужны всегда. При выборе одежды надо обращать внимание на вид и качество материала. Лучше, конечно же, приобрести специальную одежду для рыбалки. Одежда рыболова должна быть более или менее водонепроницаемой. Куртка и брюки - иметь несколько карманов с клапанами, чтобы мелкие предметы не могли выпасть, когда рыболов наклоняется над водой. Разные виды ловли предъявляют соответствующие требования к одежде.
ЛЕДОБУРЫ
Финские ледобуры признаны одними из лучших в мире. Их легко носить, и ими легко сверлить лунки. На сверление 40-сантиметрового льда требуется несколько секунд. Есть модель со сменными нержавеющими ножами.

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Сиденье для зимней рыбалки каждый выбирает по своим габаритам и в зависимости от желания удобно устроиться. На зимней рыбалке можно увидеть рыболовов, сидящих на пластмассовых ведрах, складных стульчиках, коробках из-под пива, окантованных металлическими полосками ящиках и т.п. Проблемой сиденья на зимней рыбалке не следует пренебрегать, так как иногда приходится сидеть без движения от нескольких часов до полусуток. Лучше всего, если у ящика рыболова мягкий верх. В самом ящике должно найтись место для снастей, обеда и даже рыбы. Такой ящик должен быть еще и легким - это его достоинство не из последних.
ЛЕСКА
Поверьте, что рыба зимой капризна, как маленький ребенок, набивший желудок тортом. Поэтому на катушку зимней удочки не следует перематывать толстую леску с катушки спиннинга. Чем меньше блесна, тем тоньше должна быть леска. Для мормышек подходит леска 0,10-0,14 мм. Маленькие зимние блесны наиболее заманчиво играют на конце 0,12-0,16-миллиметровой лески. Для приманок размером более 5 см пусть она будет толще.

КРЮЧКИ
Крючки в последние годы претерпели значительные изменения. Однако основное достоинство крючка прежнее - он должен быть острым. Бородка, считавшаяся раньше такой важной, постепенно теряет свои позиции, особенно для горизонтально погружающихся блесен. Многие рыболовы спиливают ее и с отвесно погружающихся блесен, чтобы быстрее и легче было снимать рыбу с крючка. Правила таковы: чем меньше блесна, тем меньше крючок, а также, чем хуже клев, тем меньше крючок. Крючков всегда должно быть достаточно, их держат в коробке для блесен или отдельной маленькой сумочке. С помощью маленьких застежек поводки с крючками можно быстро менять.
ОТВЕСНО ПОГРУЖАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ
Наиболее распространенный способ вызвать поклевку - опустить блесну на дно и поднять ее сантиметров на десять. Затем делают несколько длинных взмахов. Они вводят в искушение ближайших хищников, заставляют их подойти поближе и подивиться этому зрелищу. Теперь нужно заставить рыбу схватить блесну. Тут могут быть эффективными короткие взмахи. Колебание блесны у самого носа рыбы раздражает ее, наиболее активная из стаи не выдерживает и кидается на блесну. В другом случае вызывает любопытство блесна, долго находящаяся в состоянии покоя. Короткое падение или подъем блесны также могут раздразнить рыбу. Иногда наилучший результат дает постукивание блесны о дно и поднятие со дна мути. Среди отвесно погружающихся блесен самым большим спросом пользуются блесны с цепочкой. Цепочная блесна напоминает небольшую рыбку, ловящую корм, и вызывает особое любопытство у крупной рыбы, возбуждает ее аппетит. Неожиданно неистовый клев может охватить всю стаю. В этой ситуации нужно действовать быстро. Не следует начинать менять блесны и насадки. Ослепленным жадностью рыбам годится теперь почти все, что угодно. Небольшое промедление, какое-то неверное движение, изменение игры блесны так же внезапно могут вызвать прекращение клева.

МОРМЫШКИ
При ловле на мормышку необходима постоянная работа и бдительность. Леска не должна путаться в рукавицах или перчатках. У неопытного рыболова тонкая леска легко рвется при поклевке более или менее крупного окуня или при зацепе о край льда во время вытаскивания рыбы. Отправляясь на зимнюю рыбалку, берут с собой запас мормышек, так как их потерять легче, чем блесны. С полным основанием ловлю на мормышку можно считать наиболее сложным из всех видов ужения. В качестве насадки используют мотыля, опарыша или небольшого червя. Подойдет даже кусочек красной шерстяной нитки. Во время ловли из лунки, как правило, удаляют шугу. Мормышку опускают на дно. Кончик удилища устанавливают сантиметрах в двух над поверхностью воды. Затем мормышку медленно поднимают, заставляя ее постоянно подрагивать. Имеется много способов такой игры: быстрая тряска, покачивание вверх-вниз, щелчки по удилищу и т.д. Каждый должен найти тот стиль, который лучше всего подходит для его руки. Иногда рыба не соглашается даже для вида оторваться от дна. Бывает, рыбу удается раздразнить только на метровой или полутораметровой глубине. При поклевке кивок гнется вниз. Не надо слишком резко подсекать во избежание обрыва лески или выдергивания мормышки из рыбьего рта. Подсекать надо легким рывком, который явится как бы чуть более быстрым продолжением подъема. Голыми пальцами, держась за леску, спокойно определяют поведение рыбы и прикидывают ее вес. Ни на один момент нельзя ослабить натяжение лески. Вес рыбы определит быстроту подъема. Если рыба крупная, необходимо следить за ее движением и искусно направлять в лунку. И на этой последней стадии надо, чтобы леска была натянута. Как только голова рыбы будет поднята к поверхности воды, ее хватают пальцами и выбрасывают на лед. Утомительные хлопоты ловли со льда компенсируются окунями, которых мормышка застанет врасплох тогда, когда блесны не дают улова. Если прибегнуть к шуточному сравнению, можно сказать, что зимние блесны для рыбы - порция мороженого, а мормышка - вишня в нем.

Добавлено (22.11.2009, 21:55)
---------------------------------------------
ОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ НА 2 СТРАНИЦЕ

Как приготовить такую необычную приманку как жареный песок? Налейте на сковородку немного растительного масла, дайте ему закипеть, а потом всыпьте в него 2 - 3 стакана песка и жарьте минут десять, помешивая. После этого песок будет долго хранить запах масла, к которому рыба, как известно, неравнодушна. Преимущество такой приманки в том, что ее можно опустить в воду в нужном месте. Песок сразу пойдет ко дну, а вместе с ним и запах прикорма.
Чтобы добыть червей можно вылить розоватый раствор маргонцовки в землю и через 5 миннут собрать червей.
Помещенные в коробку с землей черви обычно зарываются на дно, сплетаясь там в клубок. Доставать их оттуда неудобно, приходится каждый раз разрывать землю, ворошить все содержимое. Как же избежать ненужных манипуляций? Сделайте так. Из двух пластмассовых коробок смастерите одну, но с двумя крышками. Для этого у одной из них надо вырезать дно и подобрать крышку нужного размера. Теперь, чтобы достать червя, надо просто перевернуть коробку и открыть одну из крышек - черви будут наверху.
Вращающиеся блесны небольших размеров можно вырезать из рефлекторов старых автомобильных фар (вогнутая сторона латунного рефлектора - никелированная, выпуклая - матовая).
Крючок нельзя втыкать в удилище, так как он быстро затупится. Для этой цели необходимо резиновое колечко шириной 8 - 10 мм за него и цепляйте крючок.
Потускневшей латунной или медной блесне можно вернуть первоначальный блеск, если почистить ее половинкой сырой картофелины.
При варке ухи неопытные рыболовы выкидывают плавательный пузырь рыбы. Делать этого не следует, поскольку он придает ухе своеобразный аромат.
Крючок не должен быть слишком мягким, разгибаться, если его воткнуть в кромку стола и потянуть за цевье. Еще менее желательно, чтобы он был хрупким. При выборе крючка надо отдавать предпочтение меньшим по размеру.
Белые камешки галька, если их периодически подбрасывать к поплавку, служат неплохой приманкой для рыб. Клев сразу улучшается, особенно к вечеру.
Если наматывать леску на мотовильце не по кругу, а восьмеркой - попеременно то с одной стороны, то с другой, удастся, избежать ее перекручивания.
Нельзя наглухо закреплять якорек на блесне, так как он будет мешать игре колеблющихся блесен.

Добавлено (22.11.2009, 21:56)
---------------------------------------------
Для выхода на лед выбирайте участки, которые не покрыты снегом и расположены на отмелях.
По первому льду не подходите к тростникам, осоке и корягам - там лед всегда слабее.
В сильный мороз рыба, брошенная на лед, быстро промерзает - теряет свои вкусовые качества. Опытные рыболовы пойманную рыбу складывают в ящик, в холщовую сумку.
Новую лунку нужно сначала проверить блесной. При отсутствии поклевок обычно переходят на ловлю мормышкой.
Чтобы пешня в пути не затупилась или, еще хуже, кого-нибудь поранила, наденьте на ее острие кусок толстого резинового шланга.
В начале зимы рыба (плотва, окунь, щука) избегает течения, ее нужно искать на глубоких местах. А вот во второй половине зимы, ближе к весне, обстановка на водоемах меняется. В это время рыбу уже следует искать в тех местах, где есть течение, пусть даже слабое. В проточной части больше кислорода, а для рыбы это важно.
В случае слабого клева не стоит сидеть у одной - единственной лунки. Это успеха обычно не приносит. Опытные зимники при слабом клеве считают, что количество пойманной рыбы будет зависеть от того, сколько лунок вы пробурите.
Зимой, в глухую пору, когда клев рыбы ослабевает, наилучший способ увеличить количество поклевок - уменьшить размеры используемых мормышек.
Зимой целесообразнее использовать блесны и мормышки, у которых крючки со спиленной бородкой, что позволяет быстрее снять рыбу с крючка, даже не прикасаясь к ней.
Чтобы мотыль жил долго, его можно хранить в большой картофелине. Картофелину разрезают пополам, в одной ее половинке делают небольшое углубление, куда и засыпают мотыля. Обе половинки соединяют и скрепляют резинкой.
Не подсушивайте приманки на свежих газетах, пахнущих типографской краской. Рыбу может отпугнуть этот запах.
Заготавливайте приманку непосредственно перед выходом на рыбалку - свежая для рыбы всегда предпочтительнее. И не заготавливайте приманки больше, чем требуется на одну рыбалку.
В яркий солнечный день лучше садиться около лунки так, чтобы ее прикрывала ваша тень. Когда есть возможность, лунку полезно припорошить снегом.
В сильный мороз на леске образуется наледь. Ее следует очищать, протаскивая между пальцами. Образовавшаяся наледь делает леску очень толстой, и она скрадывает поклевки.
Рабочие свойства ледобура зависят от остроты ножей. Чтобы они не тупились преждевременно, обращаться с ними нужно осторожно: не допускать ударов об лед, при транспортировке закрывать специально изготовленным футляром.

Добавлено (22.11.2009, 21:57)
---------------------------------------------
НАЧИНАЮЩИМУ РЫБОЛОВУ
Собираясь на рыбалку, внимательно осмотрите снасти и проверьте их готовность.
Берите на рыбалку только необходимое.
Не кладите удилище в воду.
Не перезабрасывайте снасть без необходимости.
Не производите лишнего шума, не делайте резких движений, хорошо маскируйтесь.
Не выдергивайте пойманную рыбу по воздуху. После подсечки подводите ее к берегу, если взяла крупная рыба - не спешите, медленно, но не ослабляя натяжения лески, подведите ее к подсачеку.
Чем тоньше леска, тем лучше клев.
Клев улучшается, если каким-либо предметом поднять муть со дна.
Рыба любит места чем-либо выделяющиеся на водоеме. В небольших узких реках клев лучше на расширениях, в широких - на отмелях, в мелких - в ямах, в быстрых - в заливах, в стоячей воде - на протоках.
Прикормка - залог успеха.
Имейте с собой несколько насадок и наживок.
Пробуйте ловить на те наживки, которые есть в данном водоеме. Их можно найти на водной растительности. Обратите внимание на содержимое желудка пойманной рыбы - вы можете понять, чем она питается в данное время.
На незнакомом водоеме попытайтесь выяснить у старожилов: что ловится и на какие насадки.
После каждого сезона меняете леску.
Следите за остротой крючков. Крючок можно заточить и о спичечный коробок.
При ловле на мормышку нужно учитывать соответствие веса мормышки и толщины лески: 0.1-0.2 г -0.08 мм, 0.3-0.5 г - 0.1 мм, 0.6-0.8 г - 0.12 мм, 0.9-1.5 г - 0.15 мм. В противном случае вы не получите нужную игру мормышки.

КАК ХРАНИТЬ МОТЫЛЯ
Самый верный и простой способ - хранение в проточной воде. Небольшой проволочный каркас обтягивают куском капронового чулка, и такой садок опускают на дно. Мотыля берут по мере надобности. В таком садке мотыля можно хранить в сливном туалетном бачке. Можно хранить мотыля в смоченной и хорошо выжатой шерстяной тряпке, рассыпав его но ней мелким слоем, а затем сложив тряпку слоями. Через несколько дней тряпку споласкивают, отжимают, собирают в воде мотыль и перекладывают обратно. Хранят в прохладном месте. На рыбалке мотыля хранят в деревянной коробочке с откидной крышкой. Не следует складывать в коробку мокрый мотыль. Сначала его нужно высыпать на газету и немного просушить. Обсохший мотыль подвижнее, не слипается и не преет. Когда нет возможности просушить мотыля, можно бросить в коробку щепотку речного песка или крахмала и перемешать содержимое коробки.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Для выхода на лед выбирайте участки, которые не покрыты снегом и расположены на отмелях.
По первому льду не подходите к тростникам, осоке и корягам- там лед всегда слабее.
В сильный мороз рыба, брошенная на лед, быстро промерзает- теряет свои вкусовые качества. Опытные рыболовы пойманную рыбу складывают в ящик, в холщевую сумку.
Новую лунку нужно сначала проверить блесной. При отсутствии поклевок обычно переходят на ловлю мормышкой.
Чтобы пешня в пути не затупилась или, еще хуже, кого-нибудь поранила, наденьте на ее острие кусок толстого резиного шланга.
В начале зимы рыба (плотва, окунь, щука) избегает течения, ее нужно искать на глубоких местах. А вот во второй половине зимы, ближе к весне, обстановка на водоемах меняется. В это время рыбу уже следует искать в тех местах, где есть течение, пусть даже слабое. В проточной части больше кислорода, а для рыбы это важно.
В случае слабого клева упорное сидение у одной-единственной лунки успеха обычно не приносит. Опытные зимники при слабом клеве (обычно это бывает в глухую зимнюю пору) считают, что количество пойманной рыбы будет зависеть от того, сколько лунок вы пробурите.
Зимой, в глухую пору, когда клев рыбы ослабевает, наилучший способ увеличить количество поклевок- уменьшить размеры используемых мормышек.
Зимой целесообразнее использовать блесны и мормышки, у которых крючки со спиленной бородкой, что позволяет быстрее снять рыбу с крючка, даже не прикасаясь к ней.
Чтобы мотыль жил долго, его можно хранить в большой картофелине. Картофелину разрезают пополам, в одной ее половинке делают небольшое углубление, куда и засыпают мотыля. Обе половинки соединяют и скрепляют резинкой.
Не подсушивайте приманки на свежих газетах, пахнущих типографской краской. Рыбу может отпугнуть этот запах.
Заготавливайте приманку непосредственно перед выходом на рыбалку- свежая для рыбы всегда предподчтительнее. И не заготавливайте приманки больше, чем требуется на одну рыбалку.
В яркий солнечный день лучше садиться около лунки так, чтобы ее прикрывала ваша тень. Когда есть возможность, лунку полезно припорошить снегом.
В сильный мороз на леске образуется наледь. Ееследует очищать, протаскивая между пальцами. Образовавшаяся наледь делает леску одень толстой и она скрадывает поклевки.
Рабочие свойства ледобура зависят от остроты ножей. Чтобы они не тупились преждевременно, обращаться с ними нужно осторожно: не допускать ударов об лед, при транспортировке закрывать специально изготовленным футляром

Добрый Вечер!

Андрей, а в какое место СОБИРАЕТЕСЬ?

Один раз ХОРОШЕ половили КРУПНОГО ОКУНЯ в Коряжнике------в левой части ОЗЕРА на ОСТРОВЕ....

Некрупный БАЛАНСИР....

Окунь 600-800 гр...... Видно Удачно ПОПАЛИ......

Через час уже надоело.....,но НАМ было проще.....добирались до озера на СНЕГОХОДАХ...

С Уважением!

FINN006

Добрый Вечер!

К сожалению Никогда вплотную не занимался ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛЕЙ......

Так получилось..... Помочь НИЧЕМ не смогу в ЭТОМ вопросе.....

С Уважением!

FINN006

Добрый Вечер Андрей!

Советую перед ВЫЕЗДОМ почитать ОТЧЕТЫ с Астраханского Рыболовного Портала.....

Обычно там есть свежая Информация с разных мест Нижней Волги...

Будет проще определиться с ситуацией НА МЕСТЕ.....УСЛОВИЯМИ......ХОДЕ РЫБЫ ....и ТД..

С Уважением!

FINN006

Часть 1

В начале зимнего сезона одной из самых дискутируемых тем становится обсуждение возможностей ледобуров - из-за желания определенной части рыбацкой братии сделать старому ледобуру замену, а то и приобрести первый в жизни. Кто-то попробовал модели, имеющиеся у коллег, и с выбором уже определился. Для кого-то процесс поиска идет на научной основе - и кроме мнения своего узкого рыбацкого коллектива требуются другие данные и статистика. Попытка систематизировать и, по возможности, максимально охватить все аспекты использования и приобретения этого рыбацкого инвентаря и привела к написанию статьи. Я попытался избежать субъективных оценок, опираясь на подход с точки зрения физики (механики), но есть моменты, когда от личного мнения уйти невозможно, поэтому субъективизм все-таки остался.
Сразу оговорюсь, что речь пойдет только о ручных ледобурах, никакой моторизованной техники. Представленная читателю информация преследует три цели: первая - обзор рынка Северо-Запада (см. приложение); вторая - технические особенности представленных изделий, их эргономика и внешний вид; и, наконец, небольшой тест сопоставимых моделей в реальных условиях.

Стальной ледобур, проходящий по каталогам как продукт Северного завода (Санкт-Петербург). На сайтах некоторых интернет-продавцов он обозначен как "ледобур Ленинград"

Еще один стальной ледобур, но из Барнаула (фото 2). Производство ЗАО "Тонар Плюс". В нынешнем году семейство барнаульских ледобуров значительно обновилось. Это единственный из отечественных производителей, выпускающий буры разных диаметров - от 100 до 180 мм. Кроме этого внесены изменения в геометрию рукоятки. Теперь есть образцы, совпадающие по форме рукоятки со "скандинавами" - в работе таким ледобуром задействованы обе руки.
(в настоящее время ЗАО "Тонар Плюс" выпускает еще и титановые ледобуры с диаметром сверления 130 мм, как двух-, так и трехножевые.

Стальные изделия известной шведской фирмы Eriksson: Mora Spiralen

РУКОЯТКИ
Большинство отечественных изделий - и стальные, и титановые - оснащаются типовыми полиэтиленовыми рукоятками, выполненными еще по старому ГОСТу. Поэтому небольшая разница есть только в форме, выступах и эстетике силового элемента. Последние 15-20 лет рукоятки одинаковы - как верхняя, так и нижняя (см. фото 1). И если их форма особых нареканий не вызывает - она достаточно ухватистая, то материал, из которого они изготовлены, оставляет желать лучшего. При температуре воздуха ниже минус 15-17°С ручки становятся хрупкими - и непреднамеренный удар может привести к растрескиванию и выходу их из строя.

Поэтому рыбаки со стажем, имеющие опыт использования разных буров, перед первым выходом на лед обматывают рукоятки либо изолентой на текстильной основе, либо медицинским лейкопластырем . Эта процедура позволяет не только существенно продлить жизнь рукоятки, но и делает ее немного "теплее".
У изделий шведского производителя рукоятка очень ухватистая, материал по тактильным ощущениям - "теплый", напоминающий микропористую резину. Внизу имеется ограничительный буртик, не позволяющий руке соскальзывать во время сверления . Шведы в данной номинации явно впереди.
МЕХАНИЗМ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ

От безотказной работы этого механизма по большей части зависит долговечность всего изделия. Личная практика моя и моих знакомых показывает, что наименее долговечным оказывается соединение на ледобурах Северного завода и аналогичных конструкций. Технологическое решение без возможности регулировок, исполненное на расклепанных осях , не выдерживает интенсивных нагрузок, если даже используется зимой всего раз в неделю - отверстия разрабатываются, появляется люфт и узел выходит из строя за 2 -3 года.
Более долговечно соединение на буре Балтийского завода. Там присутствует соединительная скоба из титана достаточной толщины и приваренные оси, плюс усиление внутри труб. Учитывая прочностные характеристики титана, такое решение обеспечивает долгую жизнь этому узлу. Но и здесь не без недостатков - не удобен маленький барашек, да и узел не предусматривает регулировок по мере разработки отверстий .
Интересный и достаточно долговечный механизм устанавливается на барнаульских бурах. По мере разработки отверстий предусмотрена возможность подтягивания самоконтрящейся гайки. Весьма удобна в обращении гайка с барашком.
У ледобуров KJ Eriksson верхняя часть бура, т.е. ворот, одинакова для всех моделей, и механизм сопряжения у них идентичен. Конструкция, исполненная на самоконтрящихся гайках, почти лишена недостатков. После двухлетнего знакомства выяснилось, что поверхности нижней части прижимной гайки с барашком, фиксирующим сборку , недостаточно - узел немного "разбалтывается". Какая-то накладка, по типу наших, просто напрашивается.
Шведские модели, где предусмотрена возможность пошагового удлинения, имеют еще один узел сопряжения (фото 17). Люфт в точке крепления туда заложен технологически. Но, надо полагать, шведские инженеры сделали верные расчеты прочностных характеристик металла, и 2 -3 года интенсивных нагрузок этот элемент выдержит. А дальше - плановая замена, как расходного материала, процедура ее займет не более 1-2 минут.
ШНЕК
Длина шнека (или, по-другому, архимедова винта) не очень сильно влияет на рабочие характеристики устройства, особенно отечественного, если рыбак не находится в спортивном цейтноте и для него не так важно, сколько раз из еще не просверленной лунки он резким рыком вытаскивает бур, выкидывая ледяную крошку.
У иностранных производителей - подход несколько иной. Во-первых, удлиненный архимедов винт позволяет более строго в течение всего процесса сверления лунки удерживать бур в вертикальном положении. Это особенно важно, когда уже накапливается усталость. И, во-вторых, ледяная крошка поднимается на поверхность льда исключительно при помощи архимедова винта.

Качество сварки и длина сварного шва на шнеке

Из рассмотренных образцов только у титанового бура Балтийского завода (фото 21) и у буров от "Рапалы" (фото 22) архимедов винт приварен сплошным швом по всей длине. На остальных образцах шов скорее обозначен по 15 - 25 мм (прихвачен - фото 23). Эксплуатируя на протяжении более 25 лет буры различных производителей, я только раз столкнулся с проблемой, когда архимедов винт на отечественном буре "сложился гармошкой". Случилось это с отечественным изделием, нещадно эксплуатировавшимся больше 6 лет в морях Северного ледовитого и Тихого океанов. Краска сошла, и коррозия, благодаря соленой воде, повредила сварной шов. Но это - из ряда вон выходящий случай, потому что значительно раньше приходит в негодность механизм сопряжения.

Учитывая увеличенную толщину титанового листа в сравнении со стальными отечественными, на буре от Балтийского завода произведен сплошной сварной шов - невольно проникаешься уважением к подобному запасу прочности.
На "иномарках", учитывая высокое качество лакокрасочного покрытия, стойкого к истиранию, разрушение сварного шва маловероятно при жизни остальных частей бура.

Теперь - пожалуй, самая дискутируемая тема в Интернет-ресурсах: ножи. От их качества в самой большой степени зависит, сверлит бур лед или только "гладит".

Наши буры конструктивно предназначены для установки только плоских лезвий со стандартным расстоянием между крепежными отверстиями (фото 24). Производят такие лезвия несколько предприятий, варьируя форму режущих кромок (бывают прямые, зубчатые, полукруглые, двухуровневые .Отдать кому-то первенство - невозможно. Если они правильно заточены и закалены до необходимой твердости, то лед сверлят хорошо. Но, учитывая строго фиксированный угол их наклона и атаки, они работают, не уступая "скандинавам", только по мягкому льду при температурах, близких к 0 °С. При понижении температуры и повышении прочности льда отечественные начинают отставать от "скандинавов".

Достоинства наших ножей:

- сравнительно невысокая цена;

- относительная простота замены из-за фиксированных мест установки;

- возможность самостоятельной правки и заточки;

- небольшой размер запасного комплекта.

К недостаткам можно отнести тот факт, что штатные винты крепления М6 в процессе сверления от вибрации выкручиваются и требуют постоянной подтяжки. Возможные способы выхода из подобных ситуаций - заменить штатные винты более длинными и законтрить их гайками или, в зависимости от изменений температуры воздуха и льда, углы наклона и атаки лезвий можно менять подкладыванием "клиньев" и шайб.

Сообщу о неприятных неожиданностях, которые могут поджидать покупателя ножей в магазинах (определим это как "засады") - попадаются "сырые", практически не закаленные лезвия, не имеющие необходимой твердости. Сверлят они только одну (!!!) лунку. Кроме этого бывают неправильно заточенные лезвия - тупые, с одной режущей кромкой.

Достоинства импортных лезвий для KJ Eriksson (фото 26):

- переменный угол атаки и наклона моделей со сложным профилем режущей кромки;

- "родные" ножи изготовлены из высокопрочной стали, выдерживающей длительный срок эксплуатации;

- крепежный элемент (винт с шестигранной головкой - фото 27) удобнее винта ("потай" - фото 28) для фиксации лезвия по месту;

- небольшой размер запасных лезвий позволяет без проблем размещать их в рыболовном ящике.

Недостатки:

- высокая стоимость;

- сложность в подборе угла установки;

- сложная форма профиля режущей кромки, которая в случае "посадки" в содержащем песок льду позволяет осуществить лишь незначительную правку. Заточка "на коленке" до состояния новых - крайне затруднительна.
К сожалению, в магазинах можно встретить "сырые" и тупые лезвия и для шведских ледобуров.

Ну вот кажется и та часть малой по которой можно сделать вывод, аж голова закружилась и волосы дыбом встали:

Уважаемые форумчане!!!!
Ищем единомышленников по поездке на Новый Год на Нижнюю Волгу.
Кто с нами?????
Уже есть первый состав:
1.Дима
2.Лена
3.Игорь
Выезжаем 30 в 15-45 и 31 на месте в 17-50.
Встреча Нового Года, а 1-го на рыбалку.
И так до 6 января.
6-го вечером отъезд на поезде домой и 7 -го вечером дома.
Ждем и с радостью примем в наши ряды желающих happy happy